Дачный домик по каркасной технологии: стены и крыша

Для постройки современных каркасных домов большей частью используются всего 2 технологии: финская и канадская. И если финская методика предполагает работу сразу со всем каркасом дома, то как построить дом по канадскому способу? В этом способе ключевым моментом является сборка напольного покрытия и только потом уже возведение стен и работа с кровлей. Именно на ней, как на более практичной и рациональной, мы и остановимся более подробно.

Расчет материалов

С расчетом материалов сталкиваются после составления проекта. Когда чертежи будут готовы, то вычислить необходимый объем материалов будет довольно просто. Так, используя чертежи, можно выяснить, сколько потребуется бруса для обвязки, а также для вертикальных стоек, стропил.

Расчет материалов

Если чертежи отсутствуют, во внимание принимают площадь нижнего и верхнего перекрытий, а также количество погонных метров. В этом случае погонные метры разделяют на 0,6. При подсчетах обвязки погонные метры умножают на 3. Аналогичным образом вычисляют балки: площадь верхнего и нижнего перекрытия разделяют на 0,6 и прибавляют к значению длину балок обвязки. Для получения более точных расчетов следует обращаться к проектировщику.

Расчет материалов

Разновидности каркасных домов

Схема фронтона каркасного дома.

В зависимости от конструкции стен различают 2 типа каркасных домов: каркасно-засыпные и каркасно-щитовые. В каркасно-щитовых домах стены представляют собой отдельные и полностью законченные щиты, которые изготавливаются заранее и монтируются на стройплощадке. Сборку стен обычно проводят где-нибудь в теплом месте осенью или зимой.

Изготовленные с высокой точностью, на верстке по шаблону, с тщательной закладкой ветроизолирующих материалов и утеплителя, аккуратной внутренней и наружной обшивкой, они позволяют очень быстро смонтировать дом с высоким качеством строительства. Размер щитов выбирают по длине, которая равна высоте стены. Необходимая ширина выбирается в зависимости от размера имеющегося обшивочного материала.

Каркасно-засыпные дома имеют стены, которые собираются на строительной площадке от начала и до конца. По стойкам каркаса выполняется внутренняя обшивка с укладкой пароизолирующего слоя (можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку). Внутреннее пространство стены заполняется теплоизолирующим материалом.

В таких конструкциях обычно используются сыпучие утеплители: перлитовый песок, торф, опилки. Во время наращивания наружной обшивки закладывается утеплитель. Сыпучий утеплитель во избежание осадки и пустот плотно трамбуют.

Тип стен, которые выбраны для дома, определяет конструкцию каркаса. Стеновые щиты сами по себе не могут нести нагрузку. Каркасно-засыпные дома требуют создания более прочного каркаса.

Можно построить самостоятельно

Если речь идет о том, чтобы собрать пришедшие с завода детали в одну конструкцию — то запросто, но с помощниками. Вся работа состоит в отыскивании нужной детали и установке ее на место, указанное в чертежах. Поначалу сложно, потом — освоитесь.

Если под «строительством металлокаркасного дома своими руками» подразумевают его сварку из профильной трубы, то дело это неоднозначное. Если строить собрались небольшой дачный домик, то вопросов нет: каркас можно поставить по тому же принципу, что и деревянный и для одноэтажного строения для угловых стоек достаточно трубы 80*80 мм, а для промежуточных можно взять меньше. Но шаг установки все равно диктует утеплитель: расстояние в просвете должнобыть 58-59 см (чуть меньше стандартной ширины минеральной ваты).

Собранный скелет дома из специального оцинкованного профиля

Единственное, что нужно помнить: при использовании профильной трубы мостики холода будут обязательно. Тогда само утепление потребуется сделать в несколько слоев, перекрывая утечки тепла, что решит проблему. Один слой традиционно ставится в распорку между стойками. Сечение профильной трубы далеко не 200-250 мм, которые необходимы для утепления дома в Московском регионе (под минеральную вату). Потому под недостающие слои устраивается поперечная обрешетка (с одной или двух сторон — решайте сами). Получается, что между стойками утеплитель уложен вертикально, а по обрешетке — горизонтально. Мостиков холода стало значительно меньше.

Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной (она не должна пропускать влагу в утеплитель). Со стороны улицы на него закрепляется ветрозащитная паропроницаемая мембрана с гидроизоляционными свойствами. Она выолняетсразу три функции:

  • защищает от ветра,
  • не дает попасть конденсату или случайно попавшим осадкам в утеплитель,
  • выводит из утеплителя пар, который туда все равно проникает из помещения (несмотря на пароизоляцию).

Только при таком пироге и наличии между наружной мембраной и отделочными материалами вентазазора можно быть уверенным в том, что утеплитель не будет мокнуть. Только для того чтобы вентзазор работал, необходимы еще вентиляционные отверстия внизу стены и негерметично заделанный выход под кровлю сверху: поток воздуха между наружной отделкой металлокаркасного дома и ветрозащиной мембраной должен проходить не встречая препятствий.

Для вдохновения — видео, на котором снят процесс сваривания дачного домика из профильной металлической трубы. Тем, кто умеет варить металл, сделать металлокаркасный дом своими руками из трубы не составит труда.

О том, из чего еще можно быстро построить дом читайте тут.

Выбор конструкции каркасного дома

На сегодняшний день используются несколько технологий для возведения каркасных домов, среди которых самыми распространенными являются:

  • каркасно-рамочная,
  • каркасно-щитовая.
Выбор конструкции каркасного дома

Но в том случае, если работы выполняются своими руками, то более рациональным вариантом является первая, так как для строительства каркасно-щитовых домов необходимо привлечение спецтехники для выполнения монтажных работ.

Так как если решено, что строим каркасный дом, то вполне ожидаемым является получение бонуса в виде невысокой стоимости такого здания, при этом вполне комфортного и удобного для проживания семьи как на даче в летний сезон, так и круглогодично в загородном поселке.

Читайте также:  Для чего ставят магнитную пломбу на электросчетчике

Инструмент, которым следует обзавестись до начала строительства

Перед началом строительства, для качественного выполнения всех этапов, необходимо подготовить инструмент, предназначенный для плотницких работ. Обязательно понадобиться:

Выбор конструкции каркасного дома
  • лобзик или электропила;
  • ручная пила;
  • дрель и шуруповерт (предпочтение следует отдавать профессиональному инструменту, так как любительские версии просто не выдержат нагрузки и быстро выйдут из строя);
  • несколько молотков разных видов;
  • гвоздодер;
  • большой угольник;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • отбивочный шнур.

Кроме того, обязательно понадобиться в большом количестве крепежные материалы:

  • металлические уплотнительные уголки;
  • гвозди;
  • шурупы и саморезы;
  • болты и гайки;
  • анкерные соединения.

В зависимости от того, какой тип фундамента выбран под быстровозводимые дома, могут понадобиться разные виды инструмента и расходных материалов, среди которых:

Выбор конструкции каркасного дома
  • ручной бур для сверления скважины под свайный или столбчатый фундамент;
  • бетономешалка для изготовления раствора;
  • лопаты для копания траншеи под ленточный фундамент;
  • прутки арматуры для армирования конструкций;
  • рубероид, доски, фанеры и другие листовые материалы для сооружения опалубки и т. д.

Каркасный дом своими руками, продолжение инструкций на видео:

Технология строительства каркасного дома поэтапно с нуля + видео

Строю с нуля » Строительство

Наверное, каждый хочет иметь собственный дом, но осуществить эту мечту не всегда получается. Если вы смогли собрать небольшие сбережения, но их не хватает на строительство белокаменного коттеджа, то из этой ситуации можно найти выход. Каркасный дом станет отличным вариантом.

Данная статья поможет вам разобраться в этапах постройки каркасного дома и укажет на положительные моменты такого строительства.

Поэтапное строительство каркасного дома

Сначала разложим по этапам процесс возведения вашего жилища:

  • фундамент;
  • нижнее перекрытие;
  • стены;
  • крыша;
  • наружные стены;
  • инженерные системы;
  • внутренняя отделка;
  • дизайн.

Первый этап возведения – фундамент

Первое, что требуется – это массивный фундамент, так как конструкция легкая, и он должен ее хорошо удерживать.

Фундамент для каркасного дома бывает трех видов:

  1. Ленточный, такой вариант выбирают, когда нужно сделать гараж или подвал под домом.
  2. Столбчато-ленточный, этот фундамент используют, если грунт на участке пучинистый.
  3. Плитный, считается самым надежным, его можно закладывать на плывущих грунтах.

Самое главное в фундаменте – это прочность. Строя дом, вы должны быть уверены, что грунтовые воды не смогут разрушить дом. Если основа, на которой держится каркас, не слишком заглублена, следует сделать отвод воды от дома.

Крепление нижнего лежня

Нижним лежнем называется деревянный брус, на который будут устанавливаться стены. Поэтому его следует хорошо прикрепить к фундаменту. При этом лежень следует обработать антисептиком и сделать хорошую гидроизоляцию, чтобы он не был поврежден влагой.

Возведение каркаса

Элементы, из которых делается каркас, придают конструкции жесткости и прочности, поэтому вам стоит решить, из какого материала (дерево или металл) он будет возведен. Для основания каркасных стен используют нижнюю обвязку.

Крыша

Крыша каркасного дома строится из наклоненных балок, которые служат для поддержки наружного покрытия.

Она бывает разных типов:

  • односкатная и двухскатная,
  • шатровая,
  • плоская,
  • шпилеобразная.

Чем сложнее будет процесс монтажа крыши, тем более высокой окажется стоимость строительства.

Для покрытия используют такой материал, как металлочерепица, еврошифер, керамическая или мягкая черепица. Укладочный материал выбирается в зависимости от того, насколько крепким и прочным будет каркас.

Отделка наружных стен

Наружные стены дома должны быть многослойные. Между внешней и внутренней отделкой обязательно находится материал для утепления, пароизоляции и защитный, который защищает от продувания.

Рассматривая отделочный материал для стен, лучше всего выбирайте декоративную фасадную штукатурку, она прослужит вам долго и будет всегда выглядеть привлекательно.

Внутренняя отделка

С внутренней стороны дома стены не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Все утеплители укладываются внутрь во время внешней обработки стен.

Не стоит забывать, что водопроводные трубы и электрические провода укладываются в стены. Особое внимание уделите ванной комнате и туалету, так как в этих местах будет повышенная влажность. Поэтому стоит обработать стены специальным материалом, который защитит их от попадания воды.

Инженерные системы

В каркасных домах вся инженерная система спрятана в стенах. Электрические кабели перед укладкой обязательно помещают в металлорукав.

Система водоснабжения также требует особого внимания, ее прокладывать следует в гофротрубе, которая еще и дополнительно утепляется.

Дизайн помещения

Заключительный этап – это интерьер каркасного дома.

Вот здесь и может разгуляться вся ваша фантазия, только надо помнить, что правильно оформленное жилище обязано создавать гармонию и комфорт.

Не обязательно интерьер должна украшать художественная роспись, главное, чтобы в данном помещении вы могли расслабиться не только телом, но и душой.

И наконец, следует отметить преимущества каркасного дома. Самое главное – это прочность и долговечность. Каркас такого строения имеет структуру сот, что дает ему дополнительную устойчивость.

И не стоит забывать о теплосберегаемости – стены каркасных домов намного теплее, чем кирпичные.P.S.

А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Технология строительства каркасного дома

«Каркасники» из рекламных буклетов: что не понравилось

Почему же каркасная технология, а не всеми любимый газосиликат, например?

— Я изучил немало литературы и пришел к выводу, что каркасный дом — самый теплый дом. Ну и немаловажно, что при наличии ровных рук его можно собрать самому. Интересовался, как строят такие дома в Скандинавии, Прибалтике. Вообще, есть огромная разница между «каркасниками», которые массово строятся у нас, и, например, скандинавскими. Там жесткие нормы по энергоэффективности требуют применения совсем иных инженерных и конструктивных решений. У нас же под видом теплого коттеджа порой пытаются продать набор из досок, минваты и плит OSB, который наспех собирается на участке бригадами с сомнительной квалификацией. Да, жить можно будет и зимой, но сколько ты потратишь на отопление, будет ли здоровый микроклимат — эти вопросы почему-то волнуют белорусов в меньшей степени.

Пытаясь определиться с тем, что же мне надо, я объехал несколько фирм, названия которых на слуху. Выставочные домики смотреть бесполезно: там все зашито под отделкой. Съездил на несколько строящихся объектов. Ну что тут сказать — когда видишь «поехавший» фасад, а прораб не может ответить на простые вопросы, пропадает всякое желание заключать договор.

Читайте также:  Окно в спальне – 5 правил оформления в интерьере

В конечном счете Кирилл решил строить дом самостоятельно. Понравившийся проект взял в интернете, адаптировал под себя планировку. Получилось два уровня и 183 квадратных метра отапливаемой площади, плюс большие террасы. Завел аккаунт в Instagram, где решил выкладывать отчеты о ходе стройки, и ранней весной 2017 года вместе с другом приступил к делу.

Строим крышу

Вот так, постепенно мы подобрались и к стропильному скелету. А что? Каркас стен готов, нужно двигаться дальше, то есть выше ☺. Начинать работу тут нужно с установки лаг. По сути, они такие же, как и на цокольном перекрытии. То есть, это набор установленных с шагом в 400-500 мм досок сечением 150×50 мм. Но есть и нюансы.

Так, например, нет нужды усиливать опору под перегородки, зато очень даже нужно создать условия для нормальной обшивки потолка. А потому, чтобы при внутренней отделке вагонке было за что зацепиться, фронтонные стропилины устанавливают не по краю здания, а сразу за обвязанной доской, то есть на расстоянии пятнадцати сантиметров от края.

С другой стороны, они должны быть короче дома ровно на десять сантиметров и не доставать своими торцами до фасадов на 50 мм с каждой стороны.

Конечно, поставленные на ребро доски даже в прибитом состоянии крайне неустойчивы. Ходить по ним – это гарантировано свернуть себе шею. Поэтому они нуждаются во временной обвязке. Бросьте поверх них пяток другой досок и прихватите их гвоздями. Таким образом, вы и лаги зафиксируете, и твердую «почву» под норами себе обеспечите.

Ну а теперь вновь перейдем к заготовке материала. Выпилить необходимо будет шестнадцать пар вот таких стропилин. Все как одна, а потому складывать их нужно стопкой, сравнивая каждую новую с предыдущим изделием.

Многие не сидевшие выше табурета «мастера», прямо вот из таких вот заготовок советуют сбивать стропильные фермы, а уже из тех формировать скаты. Безнадежная затея. Работая по нитке ровную крышу никогда не построишь. Даже самый прочный капрон всегда будет провисать.

Чтобы ваши скаты были ровными и красивыми необходимо включить в конструкцию установленный на подпорках коньковой брус.

В качестве такового может выступить обычная обрезная доска сечением 160×50 мм, установленная на стойках из доски сечением 150×50 мм и длинной 640 мм. При общей высоте конструкции 800 мм над обвязкой обеспечивается угол ската в 18,5°, что вполне приемлемо для большинства современных укрывных материалов.

Сами стойки должны располагаться не реже чем через 3 метра друг от друга. И именно на них, в случае необходимости должен стыковаться сам коньковый брус. Кстати, Если последний не отличается особой ровностью, то его распил на отдельные двух-трех метровые фрагменты – это единственная возможность построить ровный конек. Таки выставлять короткие куски пиломатериала по одной лини гораздо проще, чем гнуть цельную доску.

Ну а теперь сами стропила. Если все сделали по размерам, установка не покажется чем то тяжёлым. Но все равно, соблюдается ли плоскость нужно проверять. Проще всего это делать при помощи лазерного построителя плоскостей, но можно обойтись и просто двумя натянутыми по диагонали нитками. Если все лаги лежат в одной плоскости, шнуровки в месте пересечения будут соприкасаться.

А вот так выглядит стропильный скелет в сборе.

Обратите внимание, фронтонные стропила прибиты по самому краю стены, тогда как остальные сразу за лагами.

А сейчас вернемся к этим самым лагам. Их придется немного доработать.

Видите? Часть доски выглядывает за плоскость ската. Такого быть не должно, а потому лишние фрагменты необходимо аккуратно спилить.

Ну и если вы еще окончательно не устали, предлагаем вам сегодня установить на стропильном скелете еще два элемента, которые не дадут ему сложиться подобно карточному домику.

Во-первых, это раскосые. Их мы устанавливаем между стойками и коньковым брусом.

А во-вторых, распорки между стропильными ногами. Именно для них мы оставляли пространство, когда говорили что, лаги чердака не должны доставать 5 см до стены.

А теперь отдыхать!

В следующей части нашего обзора, мы закончим начатое. И не только доделаем кровлю, но и полностью сдадим наш дачный домик в эксплуатацию.

А пока, прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Этапы строительства каркасного дома своими руками

Несмотря на некую консервативность в мышлении населения нашей страны в плане строительства (применение тяжелых надежных каменных и бетонных материалов), все большее распространение получают легкие конструкции. Дома из SIP-панелей, деревянные каркасные и каркасно-щитовые строения завоевывают всё большую популярность. Причиной тому существенно более низкаястоимость, как требуемого материала, так и его монтажа. В статье рассмотрим этапы строительства каркасного домаот фундамента до крыши.

Этапы строительства каркасного дома своими руками

Устройство стен

Перед тем, как возводить стены дома, необходимо найти ровную и сухую поверхность для их сборки, иначе стены будут перекошенными. Каркас стен собираем из вертикальных досок одного размера, соответственно с желаемой высотой помещений дома.

Не обязательно привязываться к стандартной высоте в 2275 миллиметров, так как чем выше потолки, тем больше воздуха будет в помещениях, и комфортнее температурный режим.

Несмотря на то, что, чем выше потолки, тем больший расход материала, делать их ниже 2400 миллиметров не рекомендуется. Такая высота не только давит, но и вызывает у человека ощущение дискомфорта. Обустраивая стены каркасного дома, нужно учитывать, что на втором этаже можно возвести косые потолки, это значительно экономит строительные материалы. Косые потолки, соответствующие уклону ската кровли, позволяют обустроить мансардное помещение, встроить соответствующие мансардные окна и получить полноценное и оригинальное помещение.

Секции стен рассчитывают, исходя из возможных и допустимых нагрузок, приходящихся на пол. Балки устанавливают с шагом 300, 400 и 600 миллиметров, ширину досок выбирают соответственно материалу, из которого делают обшивку. 

Если для обшивки применяют сайдинг, то расстояние нужно делать 200-300 миллиметров, так как сайдинг пластичен, и не может нести никакую нагрузку. Для ДСП, блок-хауза можно расстояние увеличить до 350-600 миллиметров. Сайдинг — это один из самых практичных и долговечных материалов, прост в эксплуатации, его не обязательно мыть и покрывать лаками. Единственный минус – это не натуральное дерево.

При изготовлении домов в заводских условиях применяют сэндвич панели. Это очень выгодно с экономической точки зрения, так как за счёт своего небольшого веса сэндвич панели значительно облегчают конструкцию и уменьшают нагрузки на фундамент. При этом, они ещё и решают проблему утепления, потому что у них низкая теплопроводность.

Строительство стен каркасного дома подробно рассматривается в следующем видео:

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтирования каркаса из бруса.

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

  • брус;
  • анкерные болты;
  • утеплитель;
  • гидроизоляционный материал;
  • антисептические средства для дерева;
  • строительный уровень, отвес;
  • плотницкие инструменты;
  • кронштейны, уголки.

Для долгосрочной службы деревянного строения дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

  • верхней и нижней обвязки;
  • стоек;
  • укосин, придающих жесткость конструкции;
  • специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

Схема укладки бруса на фундамент.

  1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
  2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
  3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
  4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
  5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
  6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
  7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
  8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
  9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
  10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    • вырубка;
    • уголки;
    • кронштейны.
  11. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
  12. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

При монтировании каркаса из бруса своими руками необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность конструкции, чтобы она отвечала геометрическим параметрам.

Разновидности каркасных домов

Схема фронтона каркасного дома.

В зависимости от конструкции стен различают 2 типа каркасных домов: каркасно-засыпные и каркасно-щитовые. В каркасно-щитовых домах стены представляют собой отдельные и полностью законченные щиты, которые изготавливаются заранее и монтируются на стройплощадке. Сборку стен обычно проводят где-нибудь в теплом месте осенью или зимой.

Изготовленные с высокой точностью, на верстке по шаблону, с тщательной закладкой ветроизолирующих материалов и утеплителя, аккуратной внутренней и наружной обшивкой, они позволяют очень быстро смонтировать дом с высоким качеством строительства. Размер щитов выбирают по длине, которая равна высоте стены. Необходимая ширина выбирается в зависимости от размера имеющегося обшивочного материала.

Каркасно-засыпные дома имеют стены, которые собираются на строительной площадке от начала и до конца. По стойкам каркаса выполняется внутренняя обшивка с укладкой пароизолирующего слоя (можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку). Внутреннее пространство стены заполняется теплоизолирующим материалом.

В таких конструкциях обычно используются сыпучие утеплители: перлитовый песок, торф, опилки. Во время наращивания наружной обшивки закладывается утеплитель. Сыпучий утеплитель во избежание осадки и пустот плотно трамбуют.

Тип стен, которые выбраны для дома, определяет конструкцию каркаса. Стеновые щиты сами по себе не могут нести нагрузку. Каркасно-засыпные дома требуют создания более прочного каркаса.