Как правильно установить колосник в печке

Здравствуйте.Я инв.2 гр.5летназад у нас в Туве было землятресение.В печке что то выпало и теперь не начато положить колосник.Ухишряюсь всякого.Между баком икладкой засовываю нож,Рашпиль,ножницы и.т.д.Но эта конструкция быстро разваливается.Зделать новую печь нету средств.Пенсия по инв. маленькая.Как положить колсник?Не начато! Зоя

Подробный обзор

Кладка печи

контролировать размеры швовДалее в отмеченные точки забивают гвозди, к ним привязывают капроновый шнур и с силой натягивают его. При помощи отвеса проверяют правильно ли натянуты шнуры. При ошибке можно просто немного загнуть гвозди и исправить положение. Дальнейшая кладка будет намного проще, благодаря шнуру, а время, затрачиваемое на работу, уменьшается.

Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи

Топливная камера очага считается наиболее уязвимым для высоких температур местом, поэтому и выкладывать ее стоит не из простого кирпича, а из прочного шамотного материала. Если есть возможность, то от перевязки швов следует отказаться вовсе, так как отмечается разница в тепловом расширении и, как правило, скорое разрушение кладки. Таким образом, футеровка выполняется либо на ребро, либо ряд выкладывается полностью. Футеровка и шамотный материал укладываются с организацией между ними зазора примерно в пять миллиметров.

Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи
Кладка печи

Пути решения проблемы

При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом или поставить новый колосник.

Вариант с закладкой приемлем только при нарушении целостности или наличии трещин и невозможности их устранения в основании зольника. Одновременно хорошо бы заменить дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант однозначно создаст много лишних хлопот и снизит эффективность печи. Поэтому меняем колосник.

Колосник, как правило, делают из чугуна. Чугун сильно отличается от кирпича по КТР — коэффициенту теплового расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Поэтому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некоторые пособия рекомендуют засыпать зазоры между кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненужный и даже вредный. Во-первых, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) попросту спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его необходимой свободы. Во-вторых, этот промежуток после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так зачем делать лишние телодвижения?

Важно правильно поставить колосник — перевернутая решетка быстро забивается золой и перестает работать. Поэтому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не вверх. Иногда колосник имеет в середине утолщение — это для выравнивания теплового напряжения, а не для скатывания углей к краям, как думают некоторые.

На рисунке представлено правильное (внизу) и неправильное (вверху) положение колосника

Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце или в выбранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется придумывать какие-то подпорки. Иногда пытаются выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д. Все это напрасно — металл быстро подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более массивные железяки недопустимы — они порвут кладку.

Чистка печи вручную

Если вы не желаете заниматься чисткой печи, вызовите трубочиста. Специалист не только оценит тягу, уберет налет из сажи, но и проверит конструкцию. Конечно, можно и самостоятельно ухаживать за камином и дымоходом. Работы по очистке трубы стоит выполнять следующим образом:

  1. Начните с подготовки. Закройте все отверстия печки, ведущие в помещение (в том числе дверцу топки), тогда копоть не попадет в комнату. Если топка открытая, повесьте на нее влажную ткань.
  2. Дымоходы можно чистить только в сухую и безветренную погоду. Обязательно используйте элементы страховки, когда будете работать на крыше дома.

Если печь не используется в течение длительного времени, то вам нужно будет убедиться, что птицы не свили гнезда в дымоходе. Если вы не можете вытащить накопившийся мусор, то просто протолкните его вниз. Используйте для этой цели подручные средства.

Дымоход должен быть очищен, если слой копоти более 2 мм. Если он меньше, то полная очистка не потребуется. Можно обойтись альтернативными методами. Если копоть легла плотным слоем, то ее легко убрать скребком. После этого можно дополнительно прочистить стены дымохода щеткой либо провести по ним ершом.

В процессе работы с дымоходом вы можете обнаружить, что инструмент не идет дальше. Это значит, что вы наткнулись в конструкции на затор. Чаще всего это мусор, но поперек трубы может лежать и кирпич, который выпал из разрушившейся кладки. Если вы не чистили трубу очень долго, то можете обнаружить такое явление. Его доступно убрать, используя тяжелое ядро. Приспособление делают из стали.

Чистка печи вручную

Ядро подвешивается на веревке и закрепляется карабином. Инструмент должен перекрывать около 70% диаметра трубы. Его необходимо аккуратно бросить в дымоход. Действуйте так, чтобы не касаться инструментом стенок трубы.

Ядром вы быстро уберете затор, после этого почищенный дымоход можно еще раз обработать щеткой. Приспособления, которые вы планируете использовать, следует соединить карабинами. Помните о том, что ядро нельзя заменять спортивными гирями. Центр тяжести у них смещен, изделия могут застрять в трубе. Чтобы удалить такие объекты, конструкцию придется демонтировать.

Камины, у которых был сложен прямой дымоход, вы можете почистить не с кровли, а из помещения. Для этого необходимо купить щетку, изготовленную из металла. Лучшим будет то изделие, которое имеет длинную ручку.

После того как работы будут завершены, топку следует открыть. Тщательно прочистите отверстия, сметите сажу и грязь щеткой. Не забудьте обработать поддувало, выгребите из него золу. Остатки нагара уберите со стен трубы. Для этого можно использовать пылесос.

Как укладывать колосники в печь

В настоящее время существует большое количество печей самых разных конструкций. Они могут отличаться по принципу работы, размеру и внешнему виду. Тем не менее, любая печь всегда содержит один обязательный элемент – колосниковую решетку. Это приспособление позволяет образовавшейся золе высыпаться сквозь отверстия, покидая таким способом топливную камеру. В данном материале речь пойдет о том, как правильно установить колосники в печке и как их лучше выбрать.

Предназначение колосников

Благодаря печным колосникам обеспечивается равномерное и эффективное сгорание твердого топлива в печи. По мере сгорания, зола просыпается в поддувало, а верхний слой топлива спускается ниже, где есть свежий приток воздуха для полноценного горения. Более того, колосники помогают просушивать влажные дрова.

Читайте также:  В чем эффективность инфракрасного обогрева теплиц?

Если конструкция колосниковой решетки влияет на эффективность работы печи, то от материала изготовления зависит их долговечность. Обратите внимание, что для полноценной работы печного оборудования важно правильно установить колосники.

Разновидности колосниковых решеток

Колосниковая решетка для камина или печи обычно изготавливается из жаропрочной стали или из чугуна. Поскольку этот структурный элемент постоянно подвергается термическим нагрузкам, предпочтительнее все-таки будет чугунная решетка – это более прочный и надежный материал.

Наборные и цельные варианты

В различных печах топки могут отличаться не только по размеру, но и по форме. В связи с этим производители колосников выпускают изделия в большом ассортименте, так что подобрать колосники можно для топки даже нестандартной формы.

По строению различают:

  • Цельнолитые колосники. В данном случае выпускается изделие, которое нельзя разобрать на части. Они производятся в нескольких вариантах типоразмеров, так что при подборе изделия опираться нужно на общую площадь топливной камеры печи.
  • Наборные решетки собирают из нескольких частей. Из таких составных элементов можно собрать колосник для печи нужной формы и размера.
Как укладывать колосники в печь

Какие бывают конструкции колосников

Если говорить об изделиях из жаропрочной стали, то встречаются трубные и цепные разновидности колосников.

Что касается колосников из чугуна, то их встречается несколько видов:

  • Плиточные. Такие прямоугольные колосники широко используются в твердотопливных печах и котлах, каминах. Можно сказать, что это универсальные изделия. Нужно только грамотно подобрать размер решетки.
  • Корзинные. Данную разновидность решеток применяли в открытых очагах, где готовили пищу. В настоящее время они практически не встречаются.
  • Балочные. Внешне такие колосники походят на балки для строительства. Представляют собой одинарные или двойные наборные детали, из которых можно соорудить решетку любого размера.
  • Подвижные решетки. Особенность данной конструкции заключается в том, что звенья решетки можно передвигать в горизонтальной плоскости, меняя просвет между ними. Как правило, такие колосники используют для печей длительного горения.

Подбираем колосники

Перед тем, как устанавливать колосники в печке, стоит определиться с тем, каким топливом вы планируете ее топить. Если будет использоваться уголь, то нужна решетка размером 350×205 или 300×205 мм, брикеты и дрова требуют колосников размерами от 140×120 мм до 330×252 мм. Размеры чугунных колосников для печи достаточно разнообразны и подобрать размер не составит труда. Обратите внимание, что колосники должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдержать максимальный вес одной загрузки топлива. Характеристики прочности стоит уточнить в точке продажи.

Просветы между прутьями решетки оптимально должны занимать порядка 40 % ее площади, чтобы она вовремя очищалась от золы. Сужение просвета между прутьями приведет к снижению доступа воздуха и, как следствие, снижению эффективности сгорания топлива. Кроме того, недостаточная вентиляция чревата скоплением газов. Напротив, слишком большие просветы между колосниками не дадут возможности топливу сгореть до конца – часть мелких фрагментов недогоревшего топлива будет преждевременно проваливаться в зольник.

Монтаж колосников своими руками

Поскольку у всех металлов есть свойство расширяться под воздействием высоких температур, укладку колосников следует производить с зазорами с каждой стороны не менее 5 мм. Чтобы сделать колосники для печи своими руками как можно лучше, стоит срезать в топливной камере уступ – на него и будут уложены кромки решетки.

Колосник своими руками: материалы, конструкция, этапы работ

Как уже говорилось, колосник для печи своими руками легче и проще сделать из стали. Вариантов здесь несколько. Разница заключается лишь в том, для каких целей необходимо сделать решетку. Для небольших печей, которые в основном применяются для периодического отопления помещений, например, для буржуйки можно использовать строительную арматуру диаметром 10-12 мм. А вот для капитальных печей отопительных или отопительно-варочных лучше обратить внимание на два варианта – из конструкционной арматуры или из уголков. Преимущество стальной арматуры заключается в доступности этого материала, возможности использования уже бывших в употреблении отрезков. К тому же стальная арматура больше подходит для колосников, она не так быстро прогорает, да и от температурного воздействия она не сильно деформируется. С другой стороны для сборки этого элемента необходимо использовать арматуру большого диаметра – 16,18 или даже 20 мм. Это дает возможность продлить срок эксплуатации решетки.

Использование стальных уголков дает возможность быстро заменить вышедший элемент, они не столь дороги, как другие виды проката, да и по своей конструкции они способны выдержать большее количество циклов нагрева-остывания, чем профильная труба или пруток.

Технология изготовления довольно проста. Чтобы собрать конструкцию из стальной арматуры рекомендуется сделать сначала простые расчеты. Сначала необходимо вычислить геометрические размеры решетки. Здесь берется во внимание длина, ширина и высота изделия. При этом высота играет не меньшую роль, чем длина и ширина, несовпадение высоты с параметром чугунного литья не позволит правильно установить решетку на место. Слишком маленькая высота будет мешать правильной загрузке топлива, а слишком большая подымет колосники над поверхностью кирпичей, и таким образом, создаст пространство, в котором будет скапливаться зола и несгоревшее топливо.

Колосник своими руками: материалы, конструкция, этапы работ

Следующим этапом необходимо вычислить площадь решетки. Далее, проводится вычисление количества прутьев. Сначала вычисляется 40% от площади, примерно столько занимают промежутки между прутьями. А дальше делается расчет количества прутьев. При расчете рекомендуется округлять получившиеся значения, необязательно строго придерживаться показателя 40%, ничего страшного не будет, если промежутки будут составлять и 35 или 45% от площади решетки.

Этап практической работы начинается с заготовки материала для работы – сначала делается нарезка прутьев, здесь требуется точность и аккуратность. После этого делается шаблон для сборки, на отрезке доски делается разметка, и просто забиваются гвозди, чтобы зафиксировать отрезки арматуры. После проверки правильности выкладки электросваркой делает соединение всех элементов в одну конструкцию. Сначала делается прихватка несколькими точками, а потом окончательно провариваются все швы по всей окружности.

По окончании делается проверка получившейся конструкции во всех плоскостях, делается это на ровной поверхности при помощи слесарного уголка – все углы должны быть правильными, сама решетка должна быть в одной плоскости. Без изгибов и деформаций.

Пример установки колосника в печь и его работы

Чугунную решетку марки РД-3 устанавливают в нижнюю часть камеры сгорания топлива. От края кирпичной основы до самого изделия по его периметру оставляется небольшая щель, засыпаемая песком. Она предназначена для того, чтобы скрадывать температурное расширение, которому подвергается чугунный колосник. Тем самым не допускается разрушение кладки. Дрова укладываются в печь, на чугунный колосник в форме горки и поджигаются. РД-3 достаточно устойчив к агрессивному влиянию высоких температур, продуктов горения и кислорода, поэтому может использоваться достаточно продолжительное время без потери своих эксплуатационных качеств.

Пример установки колосника в печь и его работы

Дровяная печь – одно из тех древних изобретений человечества, что широко используется и по сей день. Конструкция этих сооружений, безусловно, со временем изменялась, усовершенствовалась, с целью повышения эффективности работы, расширения функциональности. Однако, неизменным оставалось наличие некоторых отделов и деталей – это топочная камера, дымоходная труба, задвижки и, конечно же, колосник для печи.

Колосник для печи

Пример установки колосника в печь и его работы

Колосник по своей сути является разделителем между топочной камерой и зольником. Помимо этого, благодаря его решетчатой конфигурации обеспечивается подача воздуха, без которого никакой процесс горения твердого топлива — невозможен. Понятно, что колосник постоянно испытывает экстремальные термические нагрузки, а оттого – и внутренние напряжения, что налагает особые требования к его конструкции и материалу изготовления.

Читайте также:  Выбираем печь для бани: плюсы и минусы разных вариантов

Поэтому чаще всего даже в самодельных печах стараются использовать колосники заводского изготовления – проверенные эксплуатацией модели, на долговечность которых можно положиться. Размеры, конфигурация и стоимость колосниковой решетки зависит от конструкции печи, параметров топочной камеры, а также от разновидности используемого твердого топлива.

Пример установки колосника в печь и его работы

Установка печных дверок в кирпичную печь

Строительство печи из кирпича требует монтажа колосниковых решеток, задвижек и дверок, каждая из которых имеет свое назначение. Составляющие, особенно топочная дверца, должны быть установлены по всем правилам, потому что от этого зависит качество работы конструкции. Монтаж всех печных элементов требует ответственного подхода.

Что такое топочная дверь?

Дверцы для печей — незаменимые атрибуты в строительстве каменных конструкций. Благодаря двери, печь становится более эффективной, в том числе:

  • сокращает время разогревания;
  • экономит топливо;
  • прогоревший уголь или дрова не падают на пол.

Как выбрать?

Кирпичная печь может быть оснащена топочными дверцами, выполненных из различных материалов, особенности которых представлены в таблице:

Название Преимущества Недостатки
Чугун Присоединяется воздухозаборный патрубок из помещения, гарантируя тем самым полную герметичность топливной камеры Срок использования ниже, чем у остальных
Дверь можно купить либо собственноручно сделать
Железо Отлично держит тепло, имеет высокий уровень пожаробезопасности Следует периодически покрывать антикоррозийной термостойкой краской
Относительно недорогая стоимость
Прослужит долго, не понадобится ремонт или замена топочной двери
Стекло Может выдерживать большие температуры на протяжении длительного времени Очень быстро загрязняется и довольно хрупкая, поэтому при установке следует быть предельно осторожным
Хороша с эстетической точки зрения, так как сквозь нее можно наблюдать за огнем
Не взрывоопасна, благодаря использованию кварца и кристаллокерамики

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Дверца должна свободно открываться и закрываться.

Некоторые дверцы могут очень туго открываться и закрываться. Поэтому перед тем как начать установку, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем пользоваться было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

  • Проверить плотность прилегания к рамке, при этом избегать перекосов. Поворачивание полотна должно быть свободным.
  • Движение шибера задвижки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. В рамке не должно быть трещин.
  • Если для топки будут использоваться только угли, то в шибере делается отверстие размером 13—18 мм.
Установка печных дверок в кирпичную печь

Виды монтажа

К процессу установки топочной дверцы нужно относиться со всей серьезностью, так как она больше остальных комплектующих подвергается тепловому расширению. Крепить ее следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Существует несколько способов монтажа дверцы в кирпичную кладку.

На проволоку

Для монтажа оптимально подходит нихромовая проволока.

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать заново из-за того, что выпала топочная дверь. Происходит это, когда ее крепят с помощью алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Печники с большим опытом работы советуют пользоваться нихромовым материалом, так как он гибкий и довольно жаропрочный. Чтобы установить дверцу таким способом нужно:

  • Продеть проволоку в специальные отверстия в раме дверцы (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2—3 раза меньше, чем швы каменной кладки.
  • В кладке проволоку расположить под углом к открывающему усилию. Таким способом дверца не выпадет.

При помощи элементов из листовой нержавейки

Монтаж с помощью нержавейки более прогрессивен. Они имеют вид пластин с отбортовкой либо цельной обечайкой. Отбортовкой пластины цепляются за раму дверцы. Закрепить в кирпичной кладке элементы следует при помощи саморезов. Пластины имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это ведет к разрушению кладки. Между кирпичами и нержавейкой прокладывается термоизолирующий материал. Лучше всего подойдет кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот способ комбинируется с монтажом на проволоку.

На саморезы или болты

Этот способ является самым быстрым. Достаточно просто просверлить 4 отверстия нужного размера, заполнить их асбестовым шнуром и прикрутить дверку к кирпичам саморезами или болтами. Наполнитель можно использовать и другой, главное, чтобы у него было жаростойкое свойство. Этот способ — ненадежный. Если прибегнуть к нему, придется заменить топочную дверцу через короткий промежуток времени.

Кладка упрощенного дымохода

Надеемся, что вы внимательно прочитали наши советы и уже имеете понятие о кладке традиционного дымохода. В таком случае упрощенный вариант не создаст больших проблем. Остановимся на его отличиях и технологических особенностях.

Видео – Упрощенный дымоход

Дымоход не имеет распушки и выдры. Распушка служит элементом фиксации, раз ее нет – нужно крепить конструкцию иным способом. Мы рекомендуем по периметру дымохода из уголка сделать рамку, при помощи резьбовых соединений прикрепить рамку к дымоходу на уровне потолка. Далее ее нужно зафиксировать к потолочным балкам перекрытия. Фиксировать можно металлическими пластинами или строительной арматурой, не имеет значения. Главное, чтобы дымоход не шатался.

Выдра была нужна для герметизации выхода дымохода над кровельным покрытием. Она не муруется – делайте герметизацию самостоятельно. Используйте для этого металлические листы, конкретная технология герметизации зависит от типа крыши. Мы укажем только главные общие моменты.

  1. Защитные фартуки нужно согнуть и вложить в канавку, прорезанную на плоскостях дымохода.
  2. Для полного исключения попадания влаги все места прилегания крайне желательно обработать любым герметиком.
  3. Есть возможность – во время обустройства кровельного покрытия приобретайте заводские системы герметизации выхода дымохода.

Если кирпич, используемый для кладки дымохода, уже был в употреблении, то необходимо штукатурить и внутренний канал. Особых углов и прямолинейности соблюдать не стоит, главное, чтобы поверхности были по возможности гладкими.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Самостоятельное строительство домашней печи предполагает использование специальных элементов, из которых состоит эта отопительная конструкция. Установка топочной дверцы кирпичной печи является ответственным этапом. Поэтому нужно знать о возможных способах закрепления этого печного прибора.

  • чугунные;
  • стальные;
  • со встроенным стеклом.

Первый вариант получил наибольшее распространение, поскольку он лучше всего соответствует такому показателю, как цена/качество. Печные элементы из нержавеющей стали устанавливают по большей части в помещениях, где есть контакт с водой, например в банях. Что касается дверец со стеклом, то их можно посоветовать тем, кто любит наблюдать за огнем.

Прежде чем приступить к установке печного прибора в кладку, необходимо проверить, насколько легко он открывается, чтобы после монтажа не возникало проблем. Бывают ситуации, когда дверка еще до установки открывается туго, но в процессе эксплуатации отопительной конструкции она разрабатывается. Если рассмотреть большую часть печей, которые установлены в деревенских домах, то в них дверные элементы не имеют прокладок из асбеста. Сегодня этот материал используется в промышленных печах, где он необходим для стойкости к высоким температурам.

Читайте также:  Как сделать красивую и практичную дровницу самому

Поскольку речь идет об установке печного прибора в домашних печах, то в них температура не настолько высокая, а сама рамка двери расположена на удалении от прямого огня. В этом случае установку на асбест можно не производить. Некоторые мастера при возведении отопительных конструкций, в которых в качестве топлива используется уголь, обходятся без асбеста, а дверцу устанавливают при помощи проволоки. Для гарантии в рамке печного прибора можно просверлить отверстия ближе к краю. Существует несколько способов, как установить топочную дверцу.

Правила ухода за кирпичной печью

Продолжительность эксплуатации зависит от того, как правильно ухаживают за печкой. Для топки используются только сухие материалы, не образующие конденсатов. В качестве розжига подойдет простая бумага. Сразу после растопки вьюшка перекрывается, это исключит выход тепла через дымоход.

При использовании брикетов и угля следует регулярно очищать печь с помощью щеток и скребков от нагара. После длительного простая удалить воздушные пробки можно с помощью подожженной ветоши, которую следует разместить ближе к вертикальному газоходу.

Топка печи: готовая или кирпичная

Топка печи – важнейший элемент любого очага. Топка во многом определяет характеристики печи, и потому важно понимать, от чего зависит выбор того или иного варианта. Например, кладочные печи могут иметь топку из кирпича или заводскую металлическую топку. Что лучше, что выбрать и почему?

В готовой печи топка из металла, можно сказать, синоним самой печи. А вот в кладочной печи возможны разные варианты.

Топка или, как ее называют печные мастера, топливник – это устройство для сжигания органического топлива. В печи она служит для получения нагретых дымовых газов, которые, проходя по дымоходным каналам внутри массива печи, передают тепло стенкам. Топки изготавливаются из разных материалов, рассчитаны на использование определенного вида топлива, имеют неодинаковые размеры.

Основных видов топок два: кирпичные, являющиеся частью конструкции печи, и готовые – металлические (их можно приобрести отдельно).

Кладочная печь с готовой металлической топкой – наиболее прогрессивное решение.

Топка печи: готовая или кирпичная

Кладочная топка печи (топка из кирпича)

Традиционные кирпичные печи подразумевают и кирпичные топки. Их камера – стены, основание и свод – выкладывается из шамотного (огнеупорного) кирпича, а дверца и колосник (решетка для топлива, сквозь которую поступает воздух) обычно изготавливаются из чугуна.

Достоинства топки из кирпича. Она сделана из того же материала, что и массив печи, и встроена в него. В результате, помимо нагрева дымовых газов, происходит постепенное распространение тепла от стенок топки внутрь печи.

Недостатки топки из кирпича. К сожалению, кирпичи часто растрескиваются, поэтому их приходится периодически выдалбливать и заменять, что достаточно трудоемко, да и вообще неудобно. Еще один минус кирпичной топки — неплотное прилегание дверцы к рамке, вставляющейся в устье. Обе сделаны из чугуна, который иначе реагирует на нагрев, чем кирпич. Со временем конструкция топки печи расшатывается, дверца перекашивается и перестает плотно закрывать топку, вследствие чего дым начинает поступать в помещение.

Сложно с первого взгляда представить, где именно располагается топка этой печи.

Топка в готовой печи (буржуйке, каменке) является ее неотъемлемой частью. Вся конструкция выполняется из металла – чаще всего чугуна. Такие печи обогревают меньшую площадь, чем кирпичные, соответственно, и размеры топливника меньше. Кроме того, перед ними не стоит задача аккумулировать тепло – его лишь нужно передать на стенки во время горения дров, поэтому стенки топки становятся внешними стенами самой печи.

Более того, ее стали снабжать панорамным стеклом, дающим возможность любоваться пламенем.

Готовые топки для печи

Эти топки представляют собой высокотехнологичные агрегаты. Температура внутри топки обычной печи очень высока, поэтому ее камера изготавливается только из чугуна (сталь таких показателей не выдерживает, стенки из нее деформируются и прогорают). И даже в этом случае, чтобы уменьшить температуру самих стенок и увеличить нагрев дымовых газов, используют облицовку (футеровку) стен и свода шамотом.

Достоинства готовых топок печи. По сравнению с кирпичными, такие топки более экономичны в потреблении топлива и обладают более высоким КПД. Для улучшения этих показателей они могут снабжаются системой полного (чистого) сгорания, когда обеспечивается сжигание летучих веществ, выделяющихся из топлива.

Топка печи: готовая или кирпичная

Недостатки готовых топок печи. Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, поскольку между корпусом топки и массивом печи неизбежно существует зазор, то тепло непосредственно от самой топки намного хуже передается внутрь. Фактически, воздух в этом зазоре играет роль теплоизолятора. Для улучшения теплоотдачи (чтобы воздух в зазоре быстрей прогревался) внешняя часть чугунного топливника снабжается ребрами, наподобие радиатора, которые одновременно улучшают жесткость конструкции.

Внешний вид «готовой топки» для печи мало отличается от аналогичной модели для камина.

Готовые топки обычно изготавливают те же производители, что и готовые печи и камины. Лидером в этой области является немецкая компания Schmid.

Выбирая топку, необходимо учитывать характеристики помещения, которое требуется отопить. Готовые модели имеют определенные показатели мощности, а мощность топок из кирпича зависит исключительно от их размера. По этому поводу следует проконсультироваться у специалиста.

В статье использованы изображения сайта

Пошаговая инструкция по изготовлению колосника

Перед тем, как сделать колосники своими руками, необходимо уточнить исходные данные. Подрамник проёма топки сделан из уголка 50×50 мм с внутренним периметром 265×335 мм. Следовательно, рама колосника должна быть сделана размером 260×330 мм по внешнему периметру. Имея подготовленный инструмент и материалы, проводятся следующие работы:

  1. Угловой машинкой отрезают уголок длиной 1180 мм.
  2. Сторону уголка 40×40 мм последовательно размечают карандашом на отрезки: 260, 330, 260 и 330 мм.
  3. В местах разметки проводят перпендикулярные линии. От верхней точки откладывают по 20 мм в обе стороны. Боковые стороны равностороннего треугольника будут линиями разрезов.
  4. Угловой машинкой вырезают треугольные фрагменты уголка.
  5. Поочерёдно зажимая стальную заготовку в тисках, молотком сгибают её в раму.
  6. Стороны сгибов соединяют сваркой. Прямые углы рамы проверяют угольником.
  7. Оставшийся отрезок уголка делят угловой машинкой на 5 отрезков, длиной 322 мм каждый.
  8. Уголки вваривают в рамку перьями наружу с зазорами между ними 10 мм.
  9. Шлифмашинкой убирают все заусенцы и наплывы металла после сварки.
  10. Отрезок полосы приваривают к одной из сторон рамы, предварительно сделав дрелью в нём отверстие ø 6 мм. Это делается для того, чтобы при чистке колосниковой решётки можно было легко извлечь ее из подрамника.
  11. Готовый колосник опускают в подрамник.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности во время проведения работ по сборке колосниковой решётки. Мастер должен иметь специальную одежду и обувь, особенно это касается сварочных работ.

Предлагаемый способ изготовления не каждому под силу. Нужно обладать навыками обращения со сварочным оборудованием и электроинструментом. В крайнем случае, колосник такой конструкции можно заказать в любой слесарной мастерской. Это не будет стоить дорого, и заказ выполнят быстро.

Можно пойти другим путём. Вместо уголков в раму помещают чугунные колосники длиной 330 мм. Для этого под балочные элементы в вертикальном пере уголка рамы делают соответствующие пазы. Несмотря на то, что колосник может первоначально показаться сложным к выполнению, сделать его своими руками не составит особого труда.