Изготовление мангалов и барбекю из кирпича: чертежи, схемы, порядовки

Всегда приятно иметь на садовом участке печь для приготовления шашлыка, плова и жареного мяса. При этом хочется, чтобы она была не только функциональной, но и красивой. Особенно эффектно будет смотреться конструкция из кирпича. Вы можете сложить её самостоятельно.

Расчет камина

При строительстве кирпичного камина крайне важно уделить особое внимание расчету его параметров. Это связано с тем, что он выполняет не только декоративную функцию, но и используется для обогрева помещения. В первую очередь необходимо точно определить необходимые размеры топочного отверстия. В данном случае учитывается:

  1. Соотношение между топорным порталом и размером комнаты должно быть примерно 1 к 50. Поэтому если требуется обогрев помещения, площадью 20 кв. м., то размер топки должен составлять примерно 0,4 кв. м.
  2. Соотношение высоты и ширины топки должно находиться в соотношении 2:3. В данном случае для помещения в 20 кв. м. оптимальным размером сторон станет 51 на 77 см.
  3. Важным показателем является и глубина топки. От него будет зависеть сила тяги. Глубина топки должна быть в соотношении к высоте 7:10. Поэтому для такого камина данный показатель должен составлять около 34 см. Если показатель будет выше, то повысятся теплопотери, а если ниже – внутрь помещения может проникать дым.
  4. Площадь дымохода должна быть примерно в 10 раз меньше площади портала.
  5. Перед отверстием топки должен быть размещен подиум, ширина которого должна составлять около 50 см. Боковые подиумы должны иметь ширину не более 30 см.
  6. Передаточный лист должен выходить за предел топочной площадки на расстояние до 30 см.

Рассчитать количество материалом на основании этих данных достаточно сложно. Это связано с тем, что для различных видов, размеров и форм камина может потребоваться разное количество кирпича.

Подробнее о строительстве мини-камина из кирпича своими руками можно узнать из видео 

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Виды печей-грубок

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Определение размеров и схемы

Необходимо точно определить следующие параметры:

  • глубина топки;
  • площадь дымового отверстия;
  • высота топки.

Проектируем камин из кирпича

Читайте также:  Три варианта изготовления биокамина своими руками

Чтобы понять, как сделать камин своими руками из кирпича надо провести правильные расчёты. Изначально выявляются размеры топки, для чего следует вычислить площадь помещения и разделить полученную сумму на 100. Глубина топки определяется относительно её ширины, она должна быть меньше в 2.5 раза. Высота топки напротив, больше её ширины в 1.5 раза.

Внимание! Надо учесть, что если топка имеет ширину в 3 кирпича, то её высота превысит 1 метр, а это примерно 15 рядов кладки.

Надо точно вычислить площадь дымового отверстия, которая определяется относительно площади в следующем соотношении: 1:15. Надо учесть, что непосредственно труба будет шире, но прямой участок имеет высоту 3 – 5 метров, если выйти за эти рамки, то получить устойчивую тягу затруднительно.

Понадобиться несложная схема камина из кирпича, позволяющая определить расход материала и размеры конструкции. Например, при габаритных размерах 65х115 см потребуется использовать 250 керамических кирпичей и 100 единиц шамотной продукции. Нужно запастись парой мешков глины и сухого песка, также потребуется цемент. Обязательно необходимо приобрести трубную заслонку и сводный топочный уголок. Важно, чтобы была представлена порядовка камина, на которой схематично изображён порядок работы.

Схема камина из кирпича

Отличие барбекю от мангала и гриля

Шашлык — любимое блюдо россиян на отдыхе. Самый простой способ пожарить шашлык — воспользоваться одноразовым мангалом и шампурами. Но гораздо удобней и цивилизованней делать это на даче, в созданном собственными руками более сложном устройстве. Все такие приспособления — гриль, мангал, барбекю — очень помогают дачному повару, а отличаются лишь некоторыми особенностями конструкции.

Гриль, мангал и барбекю придуманы для жарки мяса, птицы, рыбы, овощей и грибов на углях. Они отличаются лишь сложностью конструкции и дополнительными возможностями.

Мангал

Это самое простое приспособление для жарки: прямоугольный металлический ящик на ножках без решётки для углей. Тлеющие угли лежат прямо на дне мангала, и жар от них направлен снизу вверх. На боковых стенках сверху имеются выемки для шампуров, а в нижней части — перфорация для создания тяги. Часто бывает складным и не имеет крышки. Его проще всего прихватить с собой на пикник или в туристический поход вместе с шампурами или решёткой.

Мангал — прямоугольный металлический ящик на ножках без крышки и решётки для углей

Гриль

Гриль отличается тем, что у него есть решётка для углей и крышка, которая обеспечивает воздействие жара со всех сторон, а не только снизу. Но если отложить её в сторону, то агрегат станет работать как обычное барбекю. В гриле можно регулировать приток воздуха к углям и жарящемуся продукту, для чего в нижней и верхней частях сделаны заслонки. Иногда он оснащён зонтиком для собирания падающих тлеющих углей. Крышка — вещь очень нужная. Во-первых, увеличивается скорость приготовления пищи; во-вторых, готовое блюдо получается скорее тушёным, чем жареным, а значит, более полезным.

Главное отличие гриля — наличие решётки и крышки

Барбекю

О слове «барбекю» до сих пор много споров. Кажется, все же самым лучшим толкованием является происхождение его от французского «barbe et queue» – «от бороды до хвоста». Изначально на решётке жарились не куски, а ягнята или поросята целиком. В русском языке это устройство получило нежное название «барбекюшница». Барбекю отличается от мангала тем, что имеет более сложное устройство. Там, как в печи, имеется решётка для угля, чем обеспечивается хорошая тяга, и решётка для продукта, который должен жариться. Как и мангал, барбекю не имеет крышки. Это более сложное и дорогое устройство. Широко продаются готовые «мобильные» барбекю, представляющие собой металлическую конструкцию на высоких ножках, часто — с крышей и дополнительными откидными полочками. Они неудобны тем, что в непогоду их желательно убирать с участка. В более дорогих моделях расстояние между решёткой для продукта и решёткой с углями может изменяться, что позволяет регулировать силу жара и очень облегчает готовку. Жар в барбекю тоже направлен снизу вверх.

Часто словом «барбекю» называют сооружение из кирпича на садовом участке

Но часто словом «барбекю» называют большое сооружение на участке, «садовый камин». Как правило, оно выстроено из кирпича или камня, с солидной крышей и столом для подготовки. Часто в «садовый камин» вставляют казан (котёл) и раковину для мытья мяса и овощей.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Читайте также:  Как выбрать хороший бойлер для нагрева воды?

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Как правильно выбрать конструкцию кирпичной печи?

Печь из кирпича

  1. По назначению.
  2. По методу передвижения газов.
  3. По уровню производительности (в Ваттах).
  4. По периодичности топки.
  5. По габаритам.

Классификация печей по назначению

  1. Отопительные. Эти конструкции в доме выполняют только одну функцию: обогрев помещений. Нормой считается, что одна отопительная печь может поставлять тепло для трех комнат, а при постройке требуется проектировать с учетом возможности размещения стен печи как часть перегородок между комнатами.
  2. Отопительная кирпичная печь

  3. Отопительно-варочные. Подобный вариант печей включает варочную и генерирующую тепло поверхность. Эта категория также включает ряд кирпичных плит, которые имеют исключительно чугунную варочную поверхность.
  4. Отопительно-варочная кирпичная печь

  5. Специальные. Подобные агрегаты могут использоваться для решения определенного ряда задач. К таковым относят печи для выпечки хлеба, банные и даже кузнечные. В комплект входят конструкции для теплиц и гаражей.
  6. Банная кирпичная печь

Классификация по методу движения газов

  1. После сгорания органического топлива газ, имеющий высокую температуру, устремляется вверх, и на пути контактирует с перекрытием печи.
  2. Деление газов в кирпичной печи

  3. После этого они начинают курсировать по сложному лабиринту из горизонтальных и вертикальных каналов, что позволяет передать температуру стенам перекрытия. Это позволяет нагревать дом.
  4. В дальнейшем газообразные продукты сгорания остывают и спускаются к месту выхода в дымоход и из-за отрицательного давления покидают его.

Как правильно выбрать показатель производительности?

Как правильно выбрать печь из кирпича по периодичности

  1. С периодическим действием. Эти конструкции позволяют осуществлять топку регулярно, до нескольких раз в сутки. Главной их конструкционной особенностью являются очень толстые стены, которые обеспечивают возможность достижения температуры до 1000 градусов. Обычно для кладки используется ¾ или целый кирпич.
  2. Кирпичная печь с периодическим действием

  3. Непрерывного использования. Подобные конструкции применяются на протяжении длительного срока, поэтому не требуется формировать более толстые стены. Достаточно ¼ кирпича. Второе название конструкций – печи длительного горения, поскольку заложенное топливо может тлеть на протяжении суток, в дальнейшем выделяя нормальное количество тепловой энергии.

Классификация по геометрическим параметрам

Виды кирпичей для печи

Временное устройство для приготовления пищи из кирпича – отличный летний вариант

Если вы не планируете бывать на даче зимой, то барбекю или мангал, сделанный из кирпича без раствора, отлично подойдет для этой цели. Весной его можно легко и быстро сложить, а на зиму разобрать.

Схема кладки без раствора

Вот схема и пошаговая инструкция, на которой показано изготовление подобных мангалов и барбекю из кирпича.

Если барбекю планируется небольшое (9-10 рядов кирпича), можно просто хорошо разровнять и утрамбовать землю. Для большего сооружения лучше залить фундамент.

Начинаем выкладывать кирпичи по такому же принципу, как и в предыдущих вариантах, но по кругу и с зазорами примерно 50 мм.

Поверх 5-го ряда укладываем стальной лист, который будет служить поддоном для угля.

Кладем еще 2 ряда и устанавливаем решетку для готовки. Потом еще 2 ряда для защиты от ветра.

Для возведения такого круглого барбекю кирпича понадобиться чуть более 100 штук.

Кирпичная труба – характеристика и процесс возведения

Если обратить внимание на частные дома, расположенные вокруг вас, в большинстве из них дымоход изготовлен из кирпича. Кроме того, они отлично зарекомендовали себя и для саун, а также для других построек, где для отопления используют печи, котлы и камины. Ниже мы расскажем, что представляет собой кирпичная труба для дымохода, как ее сделать, а также дадим полезные рекомендации профессионалов.

Но, перед этим необходимо напомнить, что получить максимальную отдачу от конструкции можно только при соблюдении определенных правил ее строительства. В противном случае дым начнет поступать в помещение, а не выходить из него.

Особенности порядовок печей из кирпича

Как сделать уличные печи из кирпича своими рукамиПечи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом.

Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

  • наружной облицовки;
  • кладочного кирпича (основная конструкция);
  • шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
  • кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

Во сколько это обойдется

Кирпичная труба на крыше успела за три века стать визуальной константой. И строение с таким завершением выглядит, по субъективным оценкам, куда более привлекательным.

Осталось только определить, во сколько вам обойдется соответствие канонам. Если вы будете привлекать сторонних мастеров, то к стоимости кирпича добавится и цена работы. А она немаленькая. В Санкт-Петербурге и области, например, укладка одного кирпича обойдется от 50 до 90 рублей.

Раствор, если будете готовить сами, бесплатный.

Во сколько это обойдется

Пять килограммов готовой кладочной смеси стоят 60-70 рублей. Одной упаковки хватит на 10-15 рядов трубы сечением 125 на 250 мм (шестерки).

Сравним стоимость метра металлической сэндвич-трубы диаметром 250 мм и кирпичной, имеющей сечение 250 на250 мм. Как раз таких, какие можно использовать для устройства каминных дымоходов.

Во сколько это обойдется

Мини камин

С помощью этого очага отапливают комнату площадью 15 м². Вмонтированный в перегородку, он обогревает два смежных помещения. Для увеличения теплоотдачи топочную камеру делают из керамического кирпича. Он меньше удерживает тепло, чем огнеупорный. Для защиты от высокой температуры каменный зуб заменяют листом металла толщиной 3 мм. Чтобы максимально увеличить эффективность боковины топливника выкладывают не вертикально, а под углом 25°.

Мини камин

Заднюю стенку сооружают из 10 горизонтальных рядов. В следующем ряду элементы выдвигают на 1/4 длины и кладут под углом 30° внутрь топочной камеры. Этим создают перевал «зуба». В швы закладывают металлические штыри для крепления листовой стали. При кладке камина оставляют боковые воздушные каналы, чтобы увеличить теплоотдачу. Снизу оставляют отверстия для доступа холодного воздуха. Горячие воздушные массы проходят через душники, оставленные в 13-14 ряду и выходят в помещение. Это увеличивает эффективность очага.

Изготовление из газового баллона

Готовится газовый баллон, длина которого 960 мм, с вмещаемым объемом – 50 л. Кроме того, приобретаются заклепки, профтруба, уголки, полоса.

Перед началом работ подготавливаются необходимые инструменты: сварочный аппарат, болгарка, мел, линейка.

Расчетное количество шампуров составляет 9 штук. Соответственно, столько же и должно быть в корпусе отверстий. Их размеры – 5х11 мм.

Составляется проект будущего мангала.

Высота ножек берется 800 мм.

Сначала баллон нужно подготовить, и только потом приступать к его разрезанию: ­

  1. Выпустить из него газ. Для этого открывается вентиль, баллон укладывается на бок. ­
  2. Откручивается дробь кран. Идет выход последних остатков газа. ­
  3. Через шланг ведется полная закачка емкости водой.

Пошаговая инструкция изготовления мангала:

  1. Для изготовления крышки, из баллона вырезается часть корпуса.
  2. Крышка устанавливается на баллоне. Для этого в обеих частях сверлятся отверстия и на заклепках ставятся петли.
  3. На крышке крепится деревянная ручка.
  4. Формируется подставка под мангал. Для этого используется профтруба, которая разрезается на кусочки, уголок и полосы, которые повторяют полукруг мангала.
  5. В основании конструкции сверлятся для вентиляции дырочки.
  6. С обеих сторон корпуса изготавливаются отверстия под шампура.
  7. Чтобы мангал можно было переносить, с 2 сторон привариваются ручки.
  8. Изделие готово. Для комфортности, впереди делается деревянный столик. Если есть желание, конструкция легко приспосабливается под коптильню.