Назначение, преимущества и выбор кровельной меди

При строительстве кровли дома необходимо подобрать качественные и подходящие крепежи. Выбор зависит от вида кровельного материала, возможных нагрузок на крышу, конструкции и составляющей обрешетки. К кровельным крепежным материалам относятся:

Подробный обзор

Назначение меди для кровли

Очень часто на малоуклонных крышах применяется кровельная медь. Хотя это дорогостоящее, но очень качественное решение. Скат при монтаже материала должен быть не меньше семи градусов. При небольших углах предполагается использование герметизирующих материалов. Как правило, их изготавливают из рулонной меди, могут иметь разные размеры.

Нередко медь для крыш применяется в сочетании со многими другими материалами, включая сланец и черепицу. Из меди также изготавливают различные элементы, такие как карнизы и отливы.

Почему для монтажа крыши лучше выбирать металлочерепицу?

Это кровельное покрытие сегодня очень популярно. Оно представляет собой профилированные листы, изготовленные из тонколистовой стали путем холодного деформирования. После монтажа металлочерепицы внешний вид крыши будет напоминать кладку керамической черепицы. При этом достигается существенная экономия времени и финансовых средств. Еще одним важнейшим достоинством материала является легкий вес, что значительно облегчает как транспортировку листов, так и их установку.

Монтаж металлочерепицы является универсальным решением, доступным для разных климатических зон. Нанесенный на листы декоративный полимерный слой успешно оберегает кровлю от атмосферных воздействий и УФ-лучей. Защитное покрытие бывает глянцевым и матовым.

Использование металлочерепицы при монтаже крыши несет множество преимуществ. Речь идет об уникальных потребительских свойствах материала, таких как:

  • прочность и износостойкость;
  • долговечность;
  • более легкий и быстрый монтаж по сравнению с классической черепицей;
  • эстетичный внешний вид;
  • пожаробезопасность;
  • высокая коррозионная устойчивость.

Эксплуатировать такую кровлю можно в широком диапазоне температур (от -50 до +50 °С). Кроме того, современный рынок предлагает богатый выбор расцветок и фактур, поэтому подобрать металлочерепицу для монтажа крыши не составит никакого труда.

Особенности медной кровли

По проведенным специалистами расчетам, стало известно, что медная кровля обладает самыми низкими эксплуатационными расходами. Затраты на материал окупаются уже через 30 лет, а общий срок службы составляет более 150 лет, в течение который кровля практически не требует к себе внимания.

Многие европейские строительные компании давно уже оценили преимущество использования медных покрытий, поскольку материал обладает естественной красотой и используется для реставрации архитектурных и исторических зданий. Для российского потребителя кровля из меди является новинкой, и чаще всего использовался алюминий или оцинковка, крашенная под медь. Однако ни одно искусственное покрытие не может заменить натурального медного оттенка, который таким останется всегда.

Устройство кровли из меди

Для монтажа кровли из меди используется медная лента, которая отличается стабильностью геометрических размеров и отличным качеством раскатки. Немаловажен такой момент, как серповидность ленты. Медный рулон раскатывается на ровные участки в любом месте, и тем самым облегчает процесс нарезки и укладки.

Для того чтобы обеспечить максимальный срок эксплуатации, медная кровля укладывается только на сплошную обрешетку – это обязательное условие, которое следует соблюсти. Если кровля уложена правильно, она приобретает высокую прочность, беззвучность и создает небольшую нагрузку на всю конструкцию дома.

При укладке медных листов применяется метод фальцевания, которые могут быть одинарными или двойными. Фальцевание может производиться как вручную, так и автоматическим методом. Медная кровля может быть в листах и рулонах. На сегодняшний день потребителям представлено 4 оттенка:

  • Классика – обычная красная медь
  • Темно-коричневая оксидированная медь
  • Светло-зеленая патинированная медь
  • Светло-серая луженая медь

Достоинства медной кровли

Особенности медной кровли

Кровельный материал обладает массой достоинств, в числе которых:

  • Высокая прочность. Медь является стойким природным материалом, не требующим дополнительной обработки. Благодаря оксидному покрытию, медь защищена от коррозии и имеет устойчивость к погодным и прочим явлениям.
  • Легкость в обработке. Кровельная медь хорошо гнется и поддается глубокой вытяжке. При необходимости можно использовать более мягкие листы меди, к примеру, когда нужно создать минимальный радиус сгиба.
  • Долговечность материала. Сказать, сколько в действительности прослужит медная кровля практически невозможно. По данным исследований медных кровель 18 века, было доказано, что теоретически такая кровля может прослужить около 1000 лет. Поэтому при правильной укладке и эксплуатации можно быть уверенным, что медная кровля прослужит несколько столетий.
  • Природный материал – медь, обладает высокой экологичностью. Благодаря такому качеству, медь издавна использовалась для облицовки и покрытия зданий. Из такого материала было принято изготавливать медные предметы обихода – посуду. По числу экологичности сравниться с медью могут не многие строительные материалы, которые не несут вреда человеку и окружающей среде.
  • Экономичность. Медная кровля – это отличное капиталовложение, которое оправдает себя уже через несколько десятилетий. К тому же, дома с медной кровлей можно продать дороже, чем с другой кровлей. Основным преимуществом является отсутствие обслуживания крыши.

Недостатки медной кровли

Несмотря на такое обилие достоинств, медная кровля обладает и недостатками:

  • Высокая стоимость «отпугивает» многих потребителей
  • Как и все металлические кровли, медная также шумит во время дождя, однако благодаря тому, что медь является мягким металлом, этот недостаток снижен. К тому же, если произвести качественную тепло- и звукоизоляцию кровли, шума дождя будет практически не слышно.
  • При обустройстве крыши, необходимо использовать хороший утеплитель. Без должного утепления, медная крыша может обрасти наледью особенно  в местах труб и водостоков.
Особенности медной кровли

Как видите, медная кровля обладает большим количеством достоинств и минимальными недостатками, которые вполне решаемы, кроме стоимости кровельного материала. Поэтому если вы обладаете достаточными финансами, то можете смело выбирать для своего дома медную кровлю.

Читайте также:  Беседка с односкатной крышей своими руками

Крыша из оцинкованного железа: принципы покрытия и крепления

Оцинкованное железо – самый популярный материал для кровли. Это обусловлено таким качествами, как сравнительно низкая стоимость, достаточно долгий срок эксплуатации, экологическая чистота и оригинальный дизайн.

Подготовительные работы перед настилом оцинкованного железа ↑

Крыша из оцинкованного железа требует установки стропил и обрешетки. Основа сооружения стропил – строгое соблюдение размеров. Второе условие – балки для стропильных ног должны быть уложены строго горизонтально (следует проверить нивелиром). Третье условие – стропильные фермы устанавливаются по отвесу, гвозди для которого вбиваются заранее. Оцинкованное железо не способно скрыть никакие погрешности, допущенные при сооружении стропильной системы.

После установки стропил на них нужно настелить обрешетку — с шагом 25-30 см или сплошную (чтобы избежать прогибов листов и ослабления швов). На последней ферме гвозди не нужно забивать полностью, чтобы при необходимо их было легко вытащить. Когда обрешетка готова, у первой стропильной фермы следует прибить ветровые доски параллельно со стропильными ногами. Кровельное железо лучше укладывать на слой рубероида.

Как покрыть крышу оцинкованным железом с гладкой структурой ↑

Гладкая оцинкованная сталь монтируется фальцевым методом – отдельные части покрытия, называемые картинами, соединяются с помощью фальцев, которые обеспечивают поверхность без сквозных отверстий.  Возможны две технологии – при помощи молотка и при помощи специального электроинструмента. Вторая технология предпочтительнее, так как дает возможность получить более качественные швы.

Покрытие крыши оцинкованным железом с гладкой структурой сводится к оборачиванию и обжиманию элементов кровли друг о друга. Фальцы могут быть горизонтальными по отношению к поверхности  (лежачими) или с гребнем (вертикальными), одинарными или двойными (по числу загибов).

Рекомендуем

Сплошная обрешетка обязательна, если уклон крыши составляет 70-140 градусов. В этом случае желательно применение двойного фальца. Если необходимо использование гвоздей, болтов или проволоки, то они должны быть изготовлены из оцинкованной стали.

Крыша из профильного оцинкованного железа ↑

Если для кровли используется профильный стальной лист, то удобнее всего проводить работы в том случае, если длина листов совпадает с длиной ската крыши. Но чаще всего листы все таки короче, и их приходится укладывать в два или три ряда.

Крыша из оцинкованного железа: принципы покрытия и крепления

Независимо от размера листов, железо на крышу укладывают по одному принципу – с края крыши и параллельно карнизу. Первый лист прилегает к ветровой доске, поэтому его край необходимо отогнуть вверх в виде желобка. Листы выравниваются по нижнему краю и стыкуются в нахлест. Для крепления железа к обрешетке используются саморезы с резиновыми уплотнениями.

загиб фальца в карнизной зоне

Когда используется кровельное  железо, размеры листов не всегда соответствуют размерам крыши. Разрезать их можно

  • ножницами по металлу (вдоль),
  • электроножницами или
  • циркулярной пилой. Чаще всего это необходимо при установке последних листов. Их края так же нужно согнуть в форме желобка.

Когда крыша покрыта, прибивается конек. Следует проследить, чтобы гвозди попадали в волны листов.

Эксплуатация и ремонт  крыши из оцинкованного железа ↑

Чтобы продлить срок службы, покрытие крыши оцинкованным железом требует постоянного ухода. При появлении трещин или дыр, их следует запаять. Сначала нужно очистить поврежденные участки наждачной бумагой и обтереть хлористым цинком (если используется паяльник). Но на данный момент можно приобрести специальные клеи и герметики и не пользоваться паяльником. Чаще всего применяется эпоксидная шпаклевка.

Для окраски используется специальная кровельная краска по оцинкованному железу – цикроль, которая производится из акриловых смол и полимерных добавок. Она наносится на чистую поверхность и высыхает за 12-18 часов. Цикроль не пропускает воду и не выгорает на солнце. Базовые цвета: бордовый, коричневый, зеленый, серый и белый. Но есть возможность заказать и другую расцветку.

Стоимость кровли из оцинкованного железа зависит от площади, высоты и формы крыши. В цену включается стропильная система, обрешетка, утепление, а так же железо на крышу и его установка. Стоимость квадратного метра – от 1300 до 1500 рублей.

© 2018

(1 votes, average: 3,00 5)

Металлическая кровля — узлы конструкции

Металлическая кровля размещается на стропилах из брусьев или досок 5х20 см, и обрешетке из брусков 5х5 см. Чтобы кровельное покрытие не прогнулось, брусья размещают на расстоянии 20 см друг от друга.

Карнизный свес набивается досками без промежутков. Ширина настила должна быть не меньше 70 см. Коньковый стык образуется 2 досками, размещают их под углом одну к другой.

Большая часть монтажных работ по укладке стальной кровли осуществляется на высоте больше 1,9 м, и поэтому требует повышенного внимания, а также применения различных страховых механизмов.

Оцинкованные стальные листы — тяжелый стройматериал (его вес 4,5 кг 1м2 х 0,5 мм), поэтому картины создают из оцинкованных листов внизу на земле, а затем с помощью тельфера или подъемника поднимают вверх.

Подготовка к монтажу

Монтаж медной кровли начинают с подготовки основания и стропил. От этапа подготовки зависит качество крыши. Перекос в конструкции приведет к проблемам с монтажом пластичной и тонкой меди.

Материалы для монтажа медной кровли выбирают высокого качества. Дерево должно быть с покрытием, тогда оно прослужит более столетия, как и сама медная кровля. Необработанное дерево быстро разрушается и требует регулярного ремонта.

Балки, скелет крыши, должны быть обработаны антисептическими средствами. Поверх стропил горизонтально разворачивают рулонный гидроизоляционный материал. Его укладывают с небольшим нахлестом. Обычно гидроизоляционным материалом служит диффузная мембрана. Мембрана защищает материал от воды и отводит конденсат за карниз. Полосы материала скрепляют двусторонним строительным скотчем. Материал хорошо натягивают, чтобы исключить в дальнейшем провисания.

Когда монтируют фальцевую медную кровлю, выбирают сплошное основание — доски, пропитанные антисептиком. Обработка досок – обязательное условие, так как со временем необработанное дерево на несущих конструкциях покроется гнилью. Прогнившее основание крыши грозит обрушением, а заменить его или отремонтировать очень сложно.

В сплошном основании оставляют отверстия под дымоход, выход на крышу и окна. Затем укладывается второй слой гидроизоляции. Наконец, переходят к укладке медной кровли.

Читайте также:  Ремонт кровли гаража своими руками бикростом

Как подрезать листы под нужный размер?

Металлопрофиль можно и нужно раскраивать под сложные участки крыши. Но как? Вот где немало различных тонкостей и нюансов. И все дело в сложном строении металлопрофиля, который в отличие от обычного листа металла представляет из себя целый «слоеный пирог»: металлическая основа, защитные и декоративные слоя. Вот как раз разрушение последних приводит к коррозии и существенного сокращения срока службы покрытия. Вот почему резать металлопрофиль нужно правильно, а как именно – мы сейчас подробно расскажем.

Вот традиционные инструменты, которые чаще всего используются для этой цели:

Чего больше всего боится такой кровельный материал? Нагрева! А при резке абразивными кругами в высокооборотном инструменте именно это и происходит, и все слои в месте разреза подгорают. Ширина поврежденного участка достигает 3-5 мм, что довольно заметно, отчего и возникает так называемая «кромочная коррозия».

Почему нельзя резать болгаркой?

Чаще всего такой материал режут обычными ножницами по металлу, и не рекомендуется использование болгарки, которая к тому еще и режет неровно. Вторая опасность – вылетающие из-под абразивного инструмента искры. Их высокая температура (как у огня) повреждает полимерное покрытия даже за десятки сантиметров от места разрезов.

Как подрезать листы под нужный размер?

Поэтому, если уж вам приходится резать металлопрофиль именно болгаркой, тогда замените абразивный круг на отрезной, хотя это не самый лучший вариант. Повреждения все равно будут, просто в меньшем количестве.

Но не используйте болгарку с алмазным диском, который якобы нагревает металлопрофиль меньше: от этого материала получатся большие заусеницы. Все плюсы от работы с этим инструментом – только в его долговечности.

Работа с ручными ножницами

А для подгонки профилированных листов небольшой толщины вам больше подойдут обычные ручные ножницы для листового металла или же специальные электрические именно для работы с металлопрофилем. Современный рынок выпускает их целых три вида:

  1. Вырубные.
  2. Ножевые.
  3. Шлицевые, со специальной головкой для точного разреза без деформация.

Еще удобны для резки металлопрофиля так называемые высечные ножницы. Их фишка в том, что они режут металлопрофиль сразу по двум параллельным прямым, и лист уже не выгибается. Кроме того, благодаря повороту держателя можно резать профиль под прямым углом уже без заусениц. Но такой инструмент, конечно, стоит не дешево.

А потому, если вы работаете над собственным объектом и вам нет смысла тратиться на дорогое кровельное оборудование, примените самую обычную насадку на аккумуляторную дрель, которой хорошо подгонять металлопрофильы в труднодоступных местах.

Использование электрической пилы

Многие опытные строители предпочитают также пользоваться электрической пилой, ради максимального сохранения качества кровельного материала. Кроме того, у этого инструмента и преимуществ больше:

  • Вдвое больше скорость нарезки листов ввиду легкости работы с инструментом.
  • Почти в два раза меньше скорость пилы. Благодаря этому металл не плавится, а вырезается мелкими опилками.

Важно только аккуратно пользоваться электрической пилой, т.к. мелкие металлические щепки могут поцарапать кожу. Вот почему, если вы новичок в этом деле, и нарезать нужно всего ничего пару листов, приобретите обычный классический инструмент для резки. Это ручная ножовка по металлу, простая в применении и абсолютно безопасная для человека.

Как подрезать листы под нужный размер?

Электролобзик для криволинейных вырезов

Обработка случайных повреждений

После обрезки листов сразу соберите образовавшиеся опилки, и отнесите их на выброс. Если оставите, эти крошки под дождем начнут ржаветь, заражая коррозией качественную кровлю. Год-два, и внешний вид крыши вашего дома будет безнадежно испорчен.

Если же царапин на листе избежать не получилось, придется с ними справляться. Идеальный вариант – просто подкрасить в тот же цвет. А потому, еще перед началом кровельных работ обзаведитесь баллоном с краской того же оттенка.

Предлагает также рынок и новый высокоточный кровельный инструмент МП. Сделан он из качественной стали, не нуждается в частом затачивании, удобный, и точно и быстро вырезает нужную форму из металлопрофиля.

И напоследок. Весит профилированный лист немало, а потому подгонку его делайте прямо на строительной площадке. И помните о стандартах: минимальная длина листа должна быть 45 см, а максимальная – 7 метров.

Осуществление самостоятельного монтажа

Самым экономным и распространенным типом укладки листов на кровлю можно назвать фальцевую технологию. Основа этого принципа состоит из способа соединения элементов загнутыми краями, которые образуют поперечные и продольные швы (они и называют фальцами).

Поперечные фальцевые соединения удобны, когда размер ската превышает по горизонтали классическую длину стального листа. Они бывают двойными и одинарными, называются горизонтальными из-за того, что у них одноименное направление. Также бывают лежачими — их загибают в стороны стока воды, чтобы не получилось лишних преград для стекания осадков.

Продольные фальцевые швы должны соединять элементы покрытия по вертикали ската (боковая линия листа). Их нельзя загибать, чтобы не вызвать застои воды на крыше. От этого их прозвали стоячими. Монтаж по фальцевой технологии подразумевает использование горизонтальных стоячих соединений.

По возможности стоит исключить одинарные горизонтальные соединения, которые могут снизить способность кровли сопротивляться атмосферному негативу. Стоячие двойные фальцы — самый практичный и надежный вариант. Формирование швов происходит при помощи деревянного отворотка и молотка или специальных электромеханических машинок.

Описание специфики сооружения

Основной элемент кровли — это деталь, собранная из двух стальных полос с загнутыми кромками, которые требуются для дальнейшего соединения. Эту деталь называют «картинами», собирают их на земле. Потребуется специальный верстак, совпадающий по длине с длиной соединяемых частей картины.

Для сращивания картин требуются самодельные кляммеры: их вырезают из того же листа стали, полосы имеют стороны 3 и 15 сантиметров. Крепятся они через каждые полметра от линии вертикального шва. Из обрезков металлического листа заранее делается нужное количество крепежа. Нарезаются детали ножницами, так как от болгарки будут оставаться неровные зубчатые края, кроме того, будет выжигать защитное покрытие.

Собранные картины с подготовленными к соединению кромками остается поднять наверх.

Стропильная система и обрешетка

Сооружение стропильной системы мало чем будет отличаться от технологии строительства каркасов под другие крыши. Тут необязательно располагать стропила очень часто, так как материал отличается своей легковесностью. Но брус обрешетки потребуется устанавливать с частотой в двадцать сантиметров, ведь нужно учесть способность металла прогибаться. За счет этого можно исключить порчу покрытия.

Читайте также:  Битумная черепица: плюсы и минусы, особенности укладки

Минимальный наклон скатов для металлической кровли составляет 14 градусов, максимальный — 30. Если крыша утеплена, то потребуется соорудить поверх гидроизоляции контробрешетку из тоненьких реек, чтобы сформировать вентиляционный зазор между изоляционной прослойкой или металлическим покрытием. Благодаря такой вентиляции, с обеих сторон будет равная температура, следовательно, не будет оседать конденсат, который способен разрушать металл.

Карнизный свес выполняется из трех или четырех сплоченных досок. Конек формируется путем укладки досок с двух сторон, в единой точке они сходятся.

Сборка элементов и заключительный монтаж

Сборку металлического ограждения кровли нужно начинать с монтажа костылей, которые устанавливаются через каждые семьдесят сантиметров вдоль карнизного свеса. Сначала прибиваются по краям два костыля, между ними натягивается шнур для последующего выравнивания прочих деталей.

Картины транспортируют автоподъемником к организованному сверху месту складирования. Вдоль линии второй картины крепятся кляммеры через полметра, для этого используются саморезы. Кляммер располагается так, чтобы уложенная сверху картина смогла перекрыть точку его фиксации. После этого устанавливается первая картина, ее боковая линия должна совпадать с линией фронтона. Первый элемент крепится насквозь саморезами.

Элементы фальцевой кровли нужно монтировать по аналогичной схеме: ставятся кляммеры, потом монтаж следующей полосы, соединение с предыдущим листом. Фальц нужно загибать вместе с крепежными полосками. Опытные кровельщики рекомендуют укреплять швы с помощью силиконового герметика. А чтобы избежать разгибания самодельных кляммеров, допускается дополнять точку их расположения клепкой.

И заключительные шаги по монтажу металлической кровли будут выглядеть следующим образом:

  1. По завершении сращивания соединения требуется уплотнить полосами из металла и молотка.
  2. Потом загибается меньшая кромка на коньке, сверху накладывается большая коньковая кромка.
  3. Если оцинкованная поверхность по эстетическим соображениям смотрится не очень хорошо, то ее можно сначала загрунтовать пигментированной олифой, после чего — окрасить в любой понравившийся цвет.

Виды конструкции медных кровель

По конструкционным особенностям медные крыши делят на кровлю из медной черепицы, кровлю из медной шашки, фальцевую кровлю.

Черепица из меди и шашка производятся в виде штучных элементов. Черепицу вырезают из листов меди, шашки – отдельные пластины, оборудованные замковой системой по верхним и нижним кромкам. Элементы соединяются вручную. 

Кровля фальцевого вида считается в большей степени надежной, она не имеет отверстий для гвоздей и прочих изделий для крепежа. Оборудование подобной крыши проходит с использованием рулонной или кровельной меди, толщина которой 0,8 мм. Соединение элементов вертикально и горизонтально  происходит фальцами.  Техническое устройство предлагает одинарный или двойной фальц. По надежности выигрывает – двойной, но и одинарный обладает достаточной степенью крепости и прочности.

Водосточная система медной кровли

Кровля, покрытая медью – это не только долговечное, прочное сооружение. Это еще и невероятно красивое решение. Но чтобы металл равномерно покрылся патиной и приобрел уникальный бирюзовый оттенок, необходимо изолировать этот кровельный материал от контакта с другими металлами. Поэтому все доборные элементы и аксессуары, в том числе водосточная система, должны быть изготовлены из пластика или меди. Если выбрать, например, стальные оцинкованные водостоки, в местах их примыкания к покрытию может образоваться коррозия.

Водосток включает следующий набор элементов: желоба для стока воды, сливные трубы, кронштейны для крепления, воронки, соединительные/поворотные элементы, защитные экраны.

Водосток нужно монтировать под небольшим уклоном – около 3 градусов. Благодаря уклону вода будет стекать в сливную трубу, а затем попадать в общую систему водоотведения. Кроме этого, водосточный желоб должен быть закреплен под небольшим наклоном по отношению к стене сооружения, чтобы брызги воды не попадали на фасадные материалы.

Водосточная система закрепляется на свесе или стропилах при помощи медных кронштейнов. Крепление сливной трубы производится хомутами, непосредственно к стене здания.

Создание обрешетки

Металлочерепица укладывается на обрешетку. Контробрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Располагают эти бруски вертикально от конька к скату. Сверху укладываются доски толщиной 25 мм и 100 мм шириной при шаге стропил 600 мм. Если шаг стропил составляет 900 или 1200 мм, то используются доски 30х100 мм.

Доски и бруски должны иметь влажность не более 20%, в противном случае материал может сильно изменить свою геометрию. Для укладки кровельной системы используются хвойные древесные породы. Подробнее о выборе деревянных брусков и досок читайте в статьях «Как выбрать брусок» и «Как выбрать доску».

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

Сочетание различных слоев в кровле называется «кровельным пирогом». Это особая последовательность материалов с различными свойствами. В понятие часто включают самые разнообразные элементы, при этом есть слои, которые присутствуют в большинстве случаев: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, вентиляционный зазор, обрешетка, внешний кровельный материал. Об устройстве «кровельного пирога» читайте в статье «Устройство кровли».

  • Расстояние между досками обрешетки делается равным шагу металлочерепицы. Измерения необходимо производить от центральной части доски, чтобы крепежный элемент, который будет фиксировать лист на кровле, не пришелся в край доски.
Создание обрешетки

Перед монтажом пиломатериалы необходимо покрыть антисептическими составами, чтобы защитить их от развития гнили и плесени.

  • Если длины доски не хватает для все поверхности крыши, то стыковка производится на брусках. Шов не должен провисать. При этом требуется производить монтаж досок вразбежку, чтобы не образовывался один вертикальный шов.
  • Для закрепления контробрешетки используются кровельные ершеные гвозди. Также дополнительно можно использовать крепление на саморезы.

Вентиляционный зазор не герметизируется и остается открытым для циркуляции воздуха внутри «кровельного пирога». При этом отверстие нужно закрыть с помощью специальной сетки, чтобы внутрь не проникали птицы, а также не попадала листва, пыль и другой мусор.

  • На коньках необходимо закрепить дополнительную доску обрешетки на каждом скате. При этом, если гидроизоляция хорошо пропускает пар, то на коньке делается нахлест гидроизолирующей пленки. Если гидроизолирующий материал обладает низкой паропропускной способностью, в коньке остается щель под последующий монтаж аэратора.