Как сделать крышу на пристройке к дому?

Некоторые загородные или частные дома имеют конструкцию буквой «Г». Соответственно и крыша такого дома тоже будет делаться по этой форме. Но если создание традиционной крыши легко и понятно, то вот как делается Г-образная крыша? Ее стропильная система не такая простая, да и с изготовлением нужно будет постараться. Все же, при должной инструкции и правильным советам, начинающий мастер может постараться воплотить задумку в жизнь.

Подробный обзор

Обустраиваем основу

Обустройство крыши своими руками начинается с монтажа стропильной системы, общая схема выглядит примерно так:

  1. Монтаж мауэрлата;
  2. Установка стропильных ног;

Монтируем мауэрлат

Иллюстрации Рекомендации
Обработка древесины.

Весь лес, который у нас пойдет на монтаж кровли дома предварительно обрабатывается антисептиком и антипиреном.

Армопояс под мауэрлат.

Мауэрлат — это деревянный брус, на котором базируется стропильная система дома.

Он может быть цельным квадратным со стороной 150 мм или наборным.

Для равномерного распределения нагрузки под него поверх стен заливается армопояс.

Порядок монтажа примерно таков:

  1. Сначала монтируется опалубка;
  2. По наружным стенам в опалубку закладывается экструдированый пенополистирол 50 мм;
  3. В стены слегка загоняются шпильки с резьбой для крепления мауэрлата;
  4. Вяжется каркас из арматуры.

На последнем этапе заливается бетон.

Гидроизоляция.

На армопояс настилается слой гидроизоляции, дерево не должно контактировать со стенами.

Крепление мауэрлата:

  • В брусе высверливаются отверстия;
  • Он садится на шпильки, шаг шпилек1м, толщина 10 – 12 мм;
  • Брус прикручивается к основе гайками, через широкие шайбы.

Монтируем двускатную крышу

Двускатная крыша считается самой простой из подобных конструкций, для любителя это идеальный вариант, есть еще односкатные кровли, но в нашей стране они подходят разве что для небольших пристроек и гаражей.

Поэтапный монтаж крыши пристройки к дому

Рассмотрим простейший тип монтажа – односкатная крыша  пристройки на обычных стропилах с самостоятельной укладкой шифера.

1. Сделайте расчеты и чертежи, где указан уровень наклона сооружаемой крыши, но помните, что слишком покатая крыша будет удерживать осадки, а слишком крутую будет сложнее самостоятельно укрывать и обслуживать.

2. Крепим балку на край пристройки, куда будет упираться основная конструкция. Размечаем через каждые 0,6 – 1 метр точки крепления стропил. Заготовленный под стропила брус закрепляем анкерными клиньями — непосредственно в нижнюю баку и верхнюю обвязку. Важно грамотно выставить на балку самые крайние стропила, и далее по шнурку через каждый метр выставить остальные части конструкции – это и будут основой деревянного каркаса.

3. Монтируем слой гидроизоляции и обрешетку или другую основу, предполагающуюся под избранный тип кровли. Достаточную гидроизоляцию обеспечат:

  • рубероид;
  • рубемаст;
  • пергамин;
  • стеклоизол;
  • подложку;
  • любую плотную пленку и др.

4. Для теплой пристройки утеплитель прокладывают между стропилами и обрешеткой, а стропила зашивают фанерой, деревянными щитами или ГКЛ.

5. Верхний слой – крепим битумный шифер или другой материал, в соответствии с технологией, указанной в инструкции, которую выдадут при покупке в строительном супермаркете.

Смотрите также:

  • Как сделать баню на винтовых сваях?
  • Как сделать подпорную стенку из бетона?
  • Металлическая фальцевая кровля
  • Устройство медной кровли
  • Металлочерепица (описание)
  • Доборные элементы кровли и фасада
  • расчёты и Проектирование

    Кроме того самые простые кровельные конструкции нуждаются в предварительном расчете и создание хотя бы схематичного проекта. Дабы своими руками выстроить односкатную крышу для пристройки необходимо вычислить площадь и уклон ската, отличие между высотами опорных стоек, длину стропил. Любой из этих параметров воздействует на долговечность и эффективность кровли. Дабы выполнить вычисления, возможно воспользоваться особыми компьютерными программами либо обратится к несложным тригонометрическим формулам:

    • Уклон ската вычисляется как частное отличия между высотой опорных стоек односкатной крыши и шириной пристройки. Данный показатель в большинстве случаев лежит в пределах 15-40 градусов, он обязан соответствовать рекомендациям производителя кровельного материала и климатическим условиям в зоне строительства.
    • Величину отличие между высотой опорных стоек приобретают, умножая ширину пристройки на угол наклона ската крыши. Данный параметр вычисляется, дабы верно смонтировать конструкцию, выдержав вычисленный уклон.
    • Протяженность стропильной ноги рассчитывается методом деления отличия высот опорных стоек на синус угла, образованного основанием и скатом крыши. Данный параметр оказывает помощь выяснить, сколько пиломатериалов необходимо приобрести для монтажа стропильной системы.
    • Площадь ската вычисляют, умножая ширину на длину. Эти расчеты понадобятся при приобретении кровельного материала. Но, необходимо учесть, что он покупается с запасом 15-20% на подрезку и нахлесты.

    Обратите внимание! Уклон ската крыши для пристройки выбирают с учетом климатических условий в регионе строительства. В случае если регион характеризуется высокой снеговой нагрузкой зимой, угол делают более крутым, дабы снег и талая вода самотеком соскальзывали с поверхности кровли. В ветреных районах лучше себя ведут пологи скаты с уклоном до 15 градусов, владеющие меньшей парусностью.

    Расчёт конструкции

    В основе расчёта конструкции лежит составление небольшого плана кровли в соответствии с произведёнными замерами . Для этого понадобятся данные по длине периметра крыши. Её измеряют по имеющимся стенам. Чтобы определить необходимую длину стропильных ног, сначала определяются с уклоном. Причём чем он больше, тем быстрее будет сходить снег, но тем большие ветровые нагрузки придутся на кровельную систему. Поэтому оптимальной величиной считается уклон в 30-45 градусов.

    При учитывают и свес крыши за стены дома

    . Он должен составлять не менее 50 сантиметров. Такое мероприятие позволит защитить стены дома, фундамент и отмостку от осадков, спускающихся с крыши. После того, как эти параметры выбраны, расчёт стропил можно произвести, используя теорему Пифагора, где они будут выступать в роли гипотенузы. А все необходимые для этого катеты можно найти путём замера.

    Для определения необходимого сечения стропильных ног, а также потребности в дополнительных рёбрах жёсткости, проводят расчёт нагрузок — временных, снеговых и ветровых. Это можно сделать с помощью соответствующего СП или используя программы для расчёта, которые находятся в свободном доступе в интернете.

    Также сечение стропил может увеличиться при условии необходимости использования нескольких слоёв утеплителя. Этот фактор зависит от района строительства.

    Как состыковать крышу пристройки и дома: архитектурные и конструктивные решения

    У владельцев дачных домиков и индивидуальных домов вне городской черты иногда возникает проблема с тем, как сделать пристройку к дому. То ли семья увеличилась, то ли простору захотелось, то ли ещё по какой-либо причине. С инженерной точки зрения, самое разумное решение в этом случае, это именно не строить ещё один отдельный домик, а сделать пристройку к существующему. Именно сюда и коммуникации подведены, и планировка участка не потребует изменений. Строители в этом случае должны решить очень ответственную задачу: как состыковать крышу пристройки и дома. При этом, одна стена будет общей, остальные придётся достроить. Организация прохода между старой и новой частями дома позволяет рассматривать пристройку именно как добавленную площадь. Об этом и пойдёт речь в нашем обзоре.

    Виды пристроек – почему важна функциональность

    Пристройку, в зависимости от желания хозяев, возлагаются различные функции. Она может быть летней террасой или кухней, дополнительной тёплой комнатой, мастерской или гаражом. Некоторые выполняют роль вестибюля для основного дома или имеют свой отдельный вход. Она может располагаться со стороны главного фасада, с любого торца или быть пристроена к задней стене. А по высоте она, как правило, ниже основного дома.

    Силовой каркас у пристройки свой, независимый от главной постройки. И даже соседствующие стены могут быть раздельными. А жёсткое крепление пристройки к дому не является обязательным. Но стык двух строений обязательно должен быть закрыт сверху от протекания дождевых вод. Для этого и совмещают крышу пристройки с основным домом.

    Задача стыковки кровли пристройки с основным домом имеет много решений, которые зависят от формы и конструкции основного покрытия.

    Возможны различные варианты. Крыши бывают одно- , двух- и трёхскатные. Есть и более экзотические ситуации, но здесь они рассматриваться не будут.

    Односкатная крыша пристройки к дому

    Если крыша пристройки односкатная, это простейший вариант. Примыкать она должна к стене основного дома. А его крыша несколько выше, и на конструктивные решения никакого влияния не оказывает. Важно только проявить художественный вкус и сохранить единство архитектурного стиля в комбинации дома и пристройки.

    Поверхность крыши представляет собой одну плоскость. Имеет небольшой уклон вниз от стены основного дома наружу. Конструктивной основой является набор стропил – балок, идущих от стены основного дома к дальней от него стене пристройки. Верхние концы стропил укладываются на прикреплённую к стене дома специальную горизонтальную балку. Нижние концы стропил закрепляются на балке новой стены пристройки.

    Односкатная крыша пристройки своими руками

    В этом случае, односкатная крыша пристройки примыкает к стене дома. Материал покрытия нового строения следует уложить впритык к стене дома. Между ним и стеной нужно проложить уплотнение, которое для большего эффекта промазать герметиком или глиной. Более технологичный вариант с использованием специального пристенного профиля. Вместе с ним в комплекте продаётся уплотнитель и специальный герметик. Если стена основного дома бетонная или кирпичная, то верхний край профиля надо утопить в специально проштроблённую канавку.

    Крыша пристройки обязательно должна иметь скат наружу. Это необходимо для стока воды летом, и для сползания снега зимой.

    На стропила по всей ширине крыши поперёк укладывается обрешётка – набор реек, меньшего, чем у стропил, сечения. Частота укладки обрешётки определяется материалом покрытия крыши – размером черепицы, листов шифера или листов кровельного железа.

    Стыковка крыши пристройки с крышей дома

    Существует конструктивный вариант, когда крыша пристройки начинается от нижней кромки крыши основного дома.

    Примыкание крыши пристройки к дому

    Это простой вариант. Обе крыши имеют разную крутизну ската, у основного дома крыша круче. Листы или черепицу покрытия пристройки нужно подвести под свес крыши основного дома. При этом совсем не помешает применение пристенного профиля с уплотнением. Это обезопасит стык от протекания.

    Технология монтажа

    Подъем сэндвич-панелей на крышу осуществляется при помощи спецтехники. Во избежание повреждения материала, подъемный механизм должен быть оборудован грузозахватными приспособлениями в виде вакуумных присосок либо мягких захватов.

    Перед началом работ с нижней поверхности плит снимают защитную пленку. Кровельные блоки монтируют рядами в направлении от свеса крыши к коньку. Панели фиксируют на каркасе кровельными саморезами. Крепежные детали вкручивают строго перпендикулярно листу, завинчивают без чрезмерного усилия, дабы не повредить прокладку.

    Монтаж кровли из сэндвич панелей начинают с угла нижнего ряда, который в свою очередь образует карнизный свес. Последующие элементы монтируют с нахлестом, фиксируя их к уже уложенным блокам и к обрешетке.

    Торцевые части сэндвич-панель оснащена замками типа Z-Lock. Фиксация листов в продольном направлении выполняется посредством замковых соединений. Важно следить, чтобы гребни замков плотно ложились во впадины последующих плит. Для надежной герметизации стыков в замковые пазы наносят бутилкаучуковый либо силиконовый герметик.

    После укладки кровельных плит приступают к устройству конька кровли. Последовательность действий:

    1. Установка внутренней планки конька.
    2. Наполнение зазоров между плитами монтажной пеной.
    3. Монтаж профильной полиуретановой прокладки.
    4. Заполнение стыков минватой либо другим утеплителем.
    5. Фиксация на гребне приконьковой планки.
    6. Установка на вершину конька полиуретановой прокладки с самоклеющимся основанием.
    7. Монтаж коньковой планки посредством коротких саморезов.

    Минимальный уклон крыши

    При наличии поперечных соединений, оконных люков и прочих деталей нарушающих монолитность покрытия, минимальный уклон кровли из сэндвич панелей составляет не меньше 70. В тех случаях, когда цельный лист заполняет по длине весь пролет, допускается снижение уклона до 50.

    На стадии проектирования крыши уклон ската выбирается исходя из климатических особенностей региона. Для сухой и жаркой местности уклон кровли может составлять от 5 до 250. В областях, для которых характерны частые дожди, кровельное полотно укладывается под углом не менее 400.

    При укладке кровельного полотна на скатах с уклоном свыше 150 в обязательном порядке монтируют дополнительные опоры, которые препятствуют сползанию сэндвич-панелей вниз.

    Монтаж с поперечными стыкам

    Технология обустройства поперечных соединений включает в себя следующие шаги – у панели последующего ряда срезают часть нижней обшивки и утеплитель, равные величине нахлеста. Величина нахлеста определяется исходя из уклона ската, для кровель с уклоном от 5 до 100 – 30 см, при уклоне от 10 до 200 – 20 см. На нижнюю плоскость полученной выступающей части внешней обшивки наносят герметик, прикрепляют панель к каркасу и скрепляют с уложенным листом нижнего ряда. Место соединения плит нижнего и верхнего ряда должен приходится на прогон каркаса. Щель между сэндвич-панелями должна быть полностью заполнена герметикам, во избежание нарушения герметичности.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.

    Устройство стропильной системы двускатной крыши

    Наслонная стропильная система

    Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

    Вариант простейшей наслонной системы

    За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

    Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

    В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

    В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

    Соединение стропильной ноги с мауэрлатом при помощи вырубки и гвоздей

    Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

    Подвижный способ крепления стропилы и мауэрлата

    Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

    Висячие стропила

    В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

    Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

    Стропильные ноги, скреплённые ригелем

    Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

    Схема шарнирной фермы с подвеской и подкосами

    Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

    Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

    Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

    Односкатная крыша для гаража

    • Чтобы сделать крышу в гараже необходимо установить стропила. От качества их установки будет зависеть долговечность самой крыши. В случае с гаражом стропила играют также и роль балок, поскольку они опираются концами на стены сооружения.
    • Стропила рекомендуется соединить с помощью перемычек между собой. Помните, что необходимо выбирать древесину для стропил из хвойных пород дерева, с влажностью не больше 22 %.
    • Дальше под концы стропил необходимо подложить рубероид, он обеспечит гидроизоляцию древесине. Поскольку гараж не имеет больших нагрузок, этап по укладке мауэрлата можно пропустить, армопояс в этом случае тоже будет лишним.
    • На стропила монтируется обрешетка, причем шаг зависит от выбранного кровельного материала. Ангар – так же пошагово можно построить односкатную крышу.

    Пристройка с двускатной крышей меньше по ширине, и сдвинута влево от центра основного здания

    Двускатную пристройку чаще всего располагают с торцевой стороны дома. Она может иметь такую же ширину, как и основное строение, быть меньше его, располагаться по центру или же быть сдвинутой в одну или другую сторону относительно центра.

    Смещённые от центра пристройки, и выходящие при этом за пределы торцевой стороны дома, иногда продлеваются и вдоль одной из его сторон. Последний вариант возможен в том случае, если дом имеет довольно большую высоту, так как крыша боковой стороны пристройки будет начинаться от карниза кровли основного строения.

    Вальмовые или полувальмовые крыши пристроек

    Вальмовый или полувальмовый тип крыши на пристройке возможен, если она располагается вдоль двух стен дома. Иногда эту конструкцию кровли выбирают и для пристройки, возведенной с одной стороны здания, но имеющей достаточно большую ширину.

    Коньковое сращивание стропил в крышах различной конфигурации

    Коньковое сращивание стропил и существующие способы выполнения этой операции мы рассмотрели в предыдущей статье. Однако в крышах разных форм сращивание имеет определенные особенности. Вот о них-то и пойдет сегодня речь.

    Скошенные концы стропил двускатных крыш могут располагаться на коньке встык или укладываться на нем вразбежку. Однако следующие условия должны выполняться обязательно при любой технологии:

    • Если укладка стропил по коньку выполнена в разбежку, они соединяются болтами и скобами.
    • Когда стропила уложены встык, их соединение следует обеспечивать с помощью накладок, укрепляемых гвоздями или болтовыми соединениями.
    • Когда стропила опираются одновременно на пару прогонов, их концы следует взаимно упереть. Возникшее напряжение можно снять установкой ригелей горизонтально.
    • Если прогона нет, то стропила стыкуются своими скосами, дополнительное скрепление которых обеспечивают парными накладками, укрепляемыми гвоздями или болтовыми соединениями.
    • Закрепление ригеля на стропиле производится боковыми накладками из дерева, закрепляемыми гвоздями или болтовыми соединениями. Под ригель следует поставить колодку, воспринимающую поперечные усилия.
    • Бревенчатые стропила с ригелем скрепляются без накладок, но на оконечности ригеля выполняется выемка величиной в половину сечения шпренгеля. Для устойчивости стропила должны быть усилены затягивающими ригелями и подкосами. Это особенно важно, если расстояние, разделяющее наружные стены, превышает 8м.
    • Кровельный конек следует защитить от смещения, если дом расположен в районе, где постоянно дуют сильные ветры. Для этого концы наслонных стропил должны дополнительно закрепляться на коньке скобами. Стропила следует связать с домовой кладкой, используя проволоку.
    • Врезку в стропилах делать не рекомендуется, если стропильная система подвержена сильным нагрузкам, а использовать следует промежуточные косынки.

    Ниже информация изложена более детально:

    Если крыша очень крутая, то наибольшей прочностью должны обладать горизонтальные конструкции. Если она пологая, то необходимо особое внимание обратить на прочность вертикальных элементов, имеющихся в составе стропильной системы.

    Сценарий сращивания стропил этих крыш совершенно отличен, поскольку в конструкции присутствуют новые детали – накосные стропила, ставящиеся, следуя определенной технологии. На коньке эти детали фиксируются методом врубки и дополнительно закрепляются с помощью стяжек и ригелей.

    При единственном прогоне вальмовой крыши его диагональная стропила должна иметь опору на прогонную консоль, тогда как консоли должны выходить на 15см за пределы консольной рамы. Если прогонов в коньке два, к стропилам следует пришить обрезок доски – прибоину – толщиной около 5см. На нее-то и станут опираться стропила диагональные и накосные.

    Опирающиеся на наружную ендову стропила бывают накосными и диагональными, а последние длиннее обычных. Они являются опорой нарожников – укороченных стропил скатов. В подобных случаях на накосные стропила действует нагрузка, вдвое превышающая ту, которая ложится на стропила обычные.

    Длина этих диагональных стропил превосходит длину стандартных досок, поэтому их следует спаривать. Это позволяет:

    • возложить удвоенную нагрузку на удвоенное сечение;
    • сделать балку длинной, не разрезанной;
    • унифицировать размеры используемых деталей.

    Таким образом, благодаря одновысотным доскам в коньке, упрощаются конструктивные решения для вальмовых крыш.

    Многопролетность обеспечивается путем установки одной или двух опор под каждую накосную стропилу, поскольку они являются неким продолжением наклонившегося и раздвоенного прогона конька. Поэтому сращивание этих досок в длину должно производиться так, чтобы удаление стыков от центра опоры составляло 15м. Длину стропил следует подбирать, исходя из длин пролетов, а также количества опор.

    Данный узел должен выполняться так:

    Арочная крыша

    Технологии, применяемые в арочной крыше, аналогичны тем, которые типичны для крыши двускатной:

    Круглая крыша

    Вот методика, применяемая при обустройстве необычных крыш:

    Итак, мы рассмотрели не только теорию, но и практику сращивания стропил. Надеемся, что эта информация будет для вас полезна.

    Своими мыслями вы всегда можете поделиться в комментарии.

    Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

    Не нашли что искали? Смотрите еще:

    Коническая кровля

    В основании конической крыши лежит круг, форма самой конструкции представляет из себя конус. Существуют полные и неполные конусообразные крыши.

    Тонкости проектирования

    Зачастую коническая крыша выполняет лишь одну функцию – украшает здание. Основание конуса и длина ската также являются важными показателями при проектировании.

    Угол уклона

    При расчете уклона ската используется формула тангенса. Необходимые параметры – высота конуса и параметры стропильной ноги.

    Стропильная система

    Стропильная конструкция крыши устанавливается веерообразно.

    Монтаж

    Установка заключается в укладке веером стропильных ног. Опора делается на прогоны и кольцевой элемент в верхней части. Основу системы составляет мауэрлат.

    В качестве финишного покрытия лучше выбирать мягкие виды кровли или черепицу.

    Преимущества и недостатки

    Конусная кровля остается надежной при любых погодных условиях. Устанавливать такую кровлю довольно сложно, к тому же потребуется много материала.

    Коротко о видах крыш и общей терминологии

    Перед тем как делать крышу, нужно разобраться, какие существуют конструкции и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, плюс вам трудно будет разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

    На какой конструкции лучше остановиться

    Виды крыш Краткое описание
    Односкатная .

    Самый простой, доступный и экономный в плане материалов вариант.

    Проблема в том, что для средних и больших домов он не подходит. Чаще всего односкатную крышу монтируют на гаражах, сараях и прочих хозяйственных постройках.

    Двускатная или щипцовая.

    Традиционная и довольно удобная конструкция, которая подходит для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой».

    Сейчас более половины хозяев частных домов и дач выбирают именно двускатную крышу.

    Шатровая .

    Шатровая крыша выглядит как четырехгранная пирамида, состоящая из равнобедренных треугольников с общей вершиной.

    Сейчас встречается редко, основная причина кроется в сложности балочно-затяжной системы, на которой эта конструкция базируется.

    Четырехскатная или вальмовая.

    Эта конструкция также базируется на балочно-затяжной системе, но встречается чаще, чем шатровая. Любителям за эти виды крыш браться не стоит.

    Полувальмовая .

    В классическом варианте полувальмовая крыша сейчас уже не используется.

    Конструкцию собирают по стропильной двускатной схеме с использованием затяжек и загнутых вверх «кобылок».

    Многоскатная .

    Из всех существующих многоскатная крыша считается одной из самых сложных конструкций.

    Ее устанавливают только на зданиях с «оригинальной» планировкой или домах с несколькими пристройками.

    С такими крышами могут работать только высококлассные профессионалы.

    Мансардная .

    Этот вид крыши по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилое чердачное помещение.

    Своими руками мансардную крышу возвести можно, но нужен определенный опыт, поэтому лучше начать с двускатной крыши.

    Проанализировав популярные виды конструкций, я понял, что для любителя оптимальным выходом будет монтаж двухскатной крыши.

    Общая терминология

    1. Ребра — все наружные углы и изгибы, кроме верхней кромки, именуют ребрами;
    2. Вальва — лицевая плоскость в многоскатной крыше;
    3. Ендова — внутренний угол между смежными плоскостями на крышах с несколькими скатами;
    4. Конек — верхняя кромка крыши, на которой сходятся скаты. На шатровой и односкатной конструкции конька нет;
    5. Слуховое окно — небольшая треугольная или сферическая врезка в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для украшения, функциональной нагрузки на слуховом окне мало. Любителям с такими конструкциями лучше не связываться;
    6. Карнизный свес — это срез нижней части кровли, точнее все, что находится за пределами стены. Именно к краю карнизного крепятся дождевые водоотливы;
    7. Фронтон — вертикальный сектор на фасаде здания расположенный между скатами крыши;
    8. Фронтонный свес — боковой наклонный срез плоскости кровли.

    Теперь разберемся, как называются внутренние конструкции крыши.

    • Мауэрлат — опорная балка, которая монтируется на стены по периметру коробки дома, его еще можно назвать фундаментом крыши. Сечение зависит от веса крыши и габаритов дома, чаще всего оно колеблется в пределах от 100х100 мм до 200х200 мм;
    • Стропильные ноги — едва ли не главный элемент конструкции, на них и держится вся кровля. В двускатной крыше они стыкуются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для средних домов берутся балки 50х150 мм, а в больших домах 100х150 мм или 100х200 мм;
    • Стойка — вертикальный брус, поддерживающий стропильные ноги. Может базироваться на потолочных балках или лежнях;
    • Лежни — это подобие мауэрлата, только устанавливаются лежни не по периметру коробки, а на простенках большого дома. Эти элементы используются только в «наслонной» системе, о которой я упомяну позже;
    • Затяжка или ригель — горизонтальная балка, которая соединяет две смежных стропильных ноги двухскатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, тем самым увеличивая прочность всей конструкции;
    • Прогон — монтируется в случае, когда затяжки устанавливаются не на всех стропильных парах. Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и экономии леса;
    • Коньковый брус — (на данной схеме он не указан) монтируется горизонтально и устанавливается в верхней точке двускатной крыши непосредственно под соединением стропильных ног или между стропильными ногами.
    Читайте также:  Какой лучше купить утеплитель под сайдинг: виды и характеристики